… und zwar in der Secret Lagoon im kleinen Örtchen Flúðir. Mittag um 12 Uhr lassen wir uns im heißen Wasser des ältesten Bads Islands treiben. Die Szenerie ähnelt der gestrigen: ohne großes Brimborium ist hier ein Badebecken mitten in der Landschaft. Schlicht aber ergreifend. Die dazugehörigen Facilities sind einfach und zweckdienlich. Der Eintritt mit 3000 ISK (ca. 20 Euro) pro Person allerdings recht gehoben.

Etliche heiße, blubbernde Quellen mit bis zu 100 Grad heißem Wasser speisen das Bad, welches bereits 1891 erbaut wurde.

Eineinhalb Stunden lang genießen wir die Badefreuden. Ehe wir vollends aufweichen, beschließen wir weiterzufahren.

Inzwischen sind wir auf dem Golden Circle, so heißt die beliebte Route in der Nähe von Reykjavik mit einigen Top-Attraktionen.

Eine davon steuern wir jetzt an – baden gehen will hier keiner.

Der Gullfoss, der goldene Wasserfall, ist der Namensgeber des Golden Circle. In zwei fast rechtwinklig zueinander stehenden Stufen rauscht das Wasser spektakulär den Berg hinunter.

Im heutigen Licht überwiegen Weiß- und Grautöne. Woher wohl der Name Goldener Wasserfall kommt? Womöglich erscheint das Wasser bei Sonnenschein morgens oder abends gülden? Vielleicht stimmt ja aber auch die Geschichte auf der Infotafel, nach der der Bauer Gýgur keine Lust hatte, irgendjemandem sein Vermögen zu vererben. Deshalb nahm er all sein Gold und warf es in den Wasserfall.

Eine weitere interessante Geschichte weiß unser Reiseführer (Jutta und Alexander Ramin: „Mit dem Wohnmobil nach Island“): „Um 1920 herum sollte der Wasserfall zugunsten eines Kraftwerks weichen, eine englische Gesellschaft hatte das Land um den Wasserfall gepachtet. Sigríður Tómasdottir protestierte dagegen mit einem Barfußmarsch nach Reykjavik und drohte, sich in den Wasserfall zu stürzen. Daraufhin wurde der Vertrag gekündigt und der Wasserfall ging zurück an den isländischen Staat. Der Gullfoss ist seit 1978 Naturschutzgebiet. Sigriður Tómasdottir gilt als erste Umweltaktivistin Islands.

Auch das dritte und für heute letzte Highlight des Tages ist wässrig. Und heiß. Der Geysir. DER Geysir, der allen Geysiren ihren Namen gab. Die Mutter aller Geysire quasi ist die älteste Wassersprudlerin und wurde bereits im 13. Jahrhundert beschrieben.

Allerdings mag er irgendwie nicht mehr so recht und bricht nur noch sehr selten aus. Vor über 20 Jahren zeigte er zuletzt, was er drauf hat: 122 Meter schmiss er sein Wasser in die Höhe. Damit ist er der größte Geysir der Welt.

Aber so haben wir nicht viel von ihm. Er qualmt und stinkt ein bisschen vor sich hin. Noch nicht mal als Hotpot ist er zu gebrauchen. Zu heiß und zu unsicher – man hat ja keine Garantie, dass er nicht gerade ausbricht, wenn man entspannt in ihm rumliegt.

Eine Garantie für ganz regelmäßige Ausbrüche bietet aber die kleine Schwester nebenan, Strokkur genannt. Sie bricht alle fünf bis zehn Minuten aus, spuckt ihr heißes Wasser etwa 30 Meter in die Luft und sorgt so für ein ordentliches Spektakel.

Wir nächtigen gleich nebenan und weil es hier ja nicht dunkel wird, können wir nach dem Abendessen oder vor dem Frühstück Strokkur einen Besuch abstatten und uns von ihrem Wumm erschrecken lassen. Selbst wenn man weiß, gleich passiert es, zuckt man im Moment der Eruption unweigerlich zusammen.

Der Morgen zeigt sich recht freundlich, eine deutliche Verbesserung auf jeden Fall zu gestern, das hat Eva in ihrem gestrigen Blog schön beschrieben. Wir frühstücken schön ausführlich, packen zusammen (das geht ja erfreulich schnell 😊) und los geht’s. Die Kirche von Vik Kaum sind wir 5 Kilometer gefahren – nämlich einmal um den großen Felsen […]

Von Vik nach Hamragarđar sind es nur 70 Kilometer

Es traf uns gestern Abend aus heiterem Himmel: eine Sturmwarnung für unsere Route nach Vik: Starke Winde mit orkanartigen Böen seien zu erwarten. Die Website Safertravel.Is schrieb: „Schlechte Fahrbedingungen für Wohnmobile und Wohnanhänger. Bitte passen Sie Ihre Reisepläne an.“ Was tun? Wir beschließen, früh aufzubrechen, da der Sturm erst gegen eins losgehen soll, und es bis Vik nur 110 Kilometer sind.

Die gestrige Sturmwarnung hängt heute wie ein Damoklesschwert über uns. Als ich wach werde, lugt sogar die Sonne noch hervor und kein Lüftchen regt sich. Trotzdem wecke ich Achim um halb acht und bereite nur ein kleines Müslifrühstück zu. Um neun sind wir dann tatsächlich unterwegs.

Fünf Minuten später schon der erste Stop. Ein völlig deformiertes Brückenteil erzählt von einer interessanten Geschichte: 1974 wurde hier durch eine 900 m lange Brücke die Ringstraße fertiggestellt, so dass man die Insel nun einmal umrunden konnte. 1996 brach der Vulkan Grímsvötn aus. Er liegt unter dem uns seit zwei Tagen begleitenden Gletscher Vatnajökull. Durch die mächtige Eruption kam es zu einem Gletscherlauf von über 50 000 cbm/sec und riesige Eisblöcke von bis zu 2000 t wurden in die Ebene geschwemmt. Die Brücke wurde dabei komplett zerstört. Zur Erinnerung wird hier ein Teil der Brücke gezeigt.

Wir queren jetzt eine besondere Landschaft, eine endlose Schotterebene, die sich hier über eine Breite von 50 km und eine Länge von etwa 25 km ausdehnt. Ein solcher Sander entsteht, wenn sich Gletscherschmelzbäche in der Ebene verbreitern und ihr mitgeführtes Material ablagern.

Bei der Weiterfahrt beobachte ich den Himmel und die Uhrzeit. Es scheint noch alles im grünen Bereich zu sein. Also biegen wir von der Hauptstraße ab und folgen zwei Kilometer der Piste bis zum Canyon Fjaðrárgljúfur. Ein kurzer Spaziergang führt uns zu den Klippen.

Bis zum heutigen Tagesziel sind es nun noch etwa 50 Kilometer. Es windet jetzt ein bisschen, aber nicht wirklich der Rede wert.

Wieder durchfahren wir ein Gebiet, das uns sehr deutlich die Naturgewalten vor Augen führt: der Eldraun (dt.: Feuerlava) ist das drittgrößte zusammenhängende Lavagebiet der Erde (ca. 600 qkm).

Bei einem Vulkanausbruch 1783/1784 wurden weite Teile Islands verwüstet. Die große Aschenmenge hatte Auswirkungen auf das Klima in ganz Europa. Missernten und Hungersnöte seien die Folge gewesen.

Außer Moos konnten sich hier offenbar über hunderte von Jahren keine anderen Pflanzen ansiedeln. Ein bizarrer Anblick.

Der Himmel hat sich nun zugezogen. Es ist kurz vor eins und nicht mehr weit nach Vik. Ohne Regen und Wind erreichen wir den dortigen Supermarkt und kaufen wieder für mehrere Tage ein: Bananen, Rosenkohl, Kartoffeln, Skyr, Leichtbier und gaaaanz viele Kekse, damit mein lieber Achim nicht darben muss.

Der Campingplatz ist gleich nebenan und wir kochen erstmal Kaffee und lassen die vielen verschiedenen Eindrücke sacken.

Nach einer Weile mummeln wir uns warm und regenfest ein und machen uns auf den Weg zum Strand. Es nieselt jetzt, aber wir wollen uns noch etwas bewegen.

Der Sand ist tief schwarz, der Nordatlantik recht ruhig und der Wind verhalten. Gut, dass der Wetterbericht einmal mehr unrecht hatte. Hauptsache er hat morgen wieder recht, da ist Sonne angesagt.

Hier Achims Eindrücke unserer vergangenen zwei Reisetage:

„Vielleicht kommt ja auch die Sonne noch mal raus – Sie wird erst um 0 Uhr untergehen“ schrieb Eva im letzten Blog über unseren Tag im Hochland. Und tatsächlich … kurz nach 22 Uhr scheint die Sonne . Wir haben dann spontan noch die kleine Wanderrunde über 5 km gemacht. Sehr schön. Am nächsten Morgen […]

Vom Hochland ans Meer

Ja! Wir dürfen! Hochoffiziell in Island rumreisen. Um 11.30 Uhr haben wir in Egilsstaðir einen weiteren PCR-Test gemacht, um 19 Uhr kam die Nachricht auf unsere Handys: Kein Corona. Island, wir kommen!

Unser erster Ausflug führt uns ins Hochland, das den Großteil des Landesinneren von Island ausmacht. Alles, was mehr als 200 Meter über dem Meeresspiegel liegt, etwa 75 % der Gesamtfläche von Island, wird als Hochland bezeichnet. Wir können dieses Gebiet kaum bereisen, da die Straßen allesamt nicht asphaltiert  und nur für Wagen mit 4-Rad-Antrieb zugelassen sind.

Es gibt zwei Ausnahmen. Die eine ist im Norden des Landes, wo wir erst später hinkommen. Die andere ist hier und führt uns erstmal am schönen Wasserfall Hengifoss vorbei.

Dann geht es hinauf. Es sind nur wenige hundert Höhenmeter, aber die Landschaft ändert sich rasch. Wieder sind wir im Schnee, Berge werden sichtbar.

Die etwa 40 km lange Straße wurde für den Bau des Staudamms Kárahnjúkar und des Kraftwerks errichtet. Davon profitieren wir jetzt. Das ganze Projekt ist aber sehr umstritten, da es einen tiefen Einschnitt in die Natur darstellt. Der Stausee ist riesig. Sehr beeindruckend der alte Canyon, der übrig geblieben ist.

Auf dem Rückweg biegen wir nach etwa der Hälfte der Strecke nach rechts auf eine Schotterpiste ab und gelangen nach zwei Kilometern an die Berghütte Laugafell.

Der Schokokuchen mit Rhabarbermarmelade ist sehr lecker, dass wir auf dem Parkplatz mit unserem Bus übernachten dürfen, ist großartig, aber das Spektakulärste befindet sich hinter dem Haus: zwei Hotpots mit 38 und 42 Grad – wie alle Hotpots auf Island von heißen Quellen gespeist.

Im Hintergrund Berge und ein Wasserfall, unglaublich schön.

Wir haben jetzt Nudeln gekocht, zu Abend gegessen, gebloggt – und ehe wir ins Bett gehen, werden wir nochmal das heiße Wasser und die außergewöhnliche Aussicht vom Hot-Pot aus genießen. Vielleicht kommt ja auch die Sonne noch mal raus – sie wird erst um 0 Uhr untergehen.

Angekommen in Island müssen wir drei Tage in Quarantäne. Achim beschreibt diese erste Zeit in unserem neuen Reiseland:

Das Ticket für die Fähre nach Seyđisfjördur haben wir schon eineinhalb Jahre in der Tasche. Letztes Jahr konnten wir unsere WoMo-Tour nach Island einfach verschieben, die Fährlinie Smyrrillines war kulant. Wir verschoben um genau ein Jahr. Corona beeinträchtigt das Leben und erst recht das Reisen immer noch. Ein nochmaliges Verschieben war nicht möglich, weswegen wir […]

In Quarantäne

Oh, nein! So sollte unsere Islandreise, die wir 2020 wegen Corona um ein Jahr verschieben mussten, nicht losgehen: „Lassen Sie den Motor warten!“, steht plötzlich im Display unseres neuen Wohnmobils, das gerade mal 3000 Kilometer auf dem Buckel hat. Den Motor warten? Eines funkelnagelneuen Autos?

Da Sonntag ist, können wir nicht viel dagegen unternehmen und beschließen, wie geplant, erstmal nach Flensburg weiterzufahren. Aber die Gedanken rattern und ein tiefenentspannter Reisetag wird das jetzt nicht mehr. Das Hauptproblem ist die Zeit: wir müssen bis morgen Abend Hirtshals im Norden Dänemarks erreichen, weil übermorgen Früh dort die Fähre nach Seydisfjördur im Osten Islands ausläuft.

Wir suchen uns einen Übernachtungsplatz beim Flensburger Yachthafen und gehen erstmal auf ein Bier in eine der zahlreichen Kneipen dort. Seeluft schnuppern und Boote gucken beruhigen. In Flensburg gibt es einen großen Fiathändler, bei dem wir morgen Früh um Hilfe bitten werden. Auf unserem Parkplatz werden kostenlose Coronatests angeboten. Wir buchen zwei für 8.30 Uhr am nächsten Morgen, denn wir brauchen einen Nachweis, dass wir kein Corona haben, für den Grenzübertritt. So ist alles erledigt und wir lassen uns die Fish and Chips beim Gosch zum Abendessen schmecken.

Der Coronatest am Morgen erweist sich als vorsichtiger Nasenabstrich und ist schnell erledigt. Um 7.45 Uhr sind wir bei Fiat Bauer. „Kein Problem, wir schauen uns das gleich an. Wenn Sie in der Zwischenzeit einen Kaffee möchten, bedienen Sie sich!“ Hach, wann will man schon mal wildfremde Menschen umarmen?!

Noch besser wird es, als wir nach dem letzten Schluck Kaffee  unseren Autoschlüssel zurückbekommen: „Alles in Ordnung!“ „Äh, ja danke. Was war denn?“ „Der Partikelfilter war kaputt. Ein bekanntes Phänomen.“ Hm, ja, nun gut. Wenn er das sagt. Wir freuen uns, dass wir unsere Reise jetzt fortsetzen können, bedanken uns für die spontane Hilfe und steuern Richtung Grenze.

Auf dem Weg dorthin halten wir an einer ehemaligen Kupfermühle an, ein Industriedenkmal, das wir uns unbedingt anschauen sollten, so der Rat meines Bruders. Wir bummeln durch die Gassen der früheren Arbeitersiedlung, die hervorragend in Schuss ist und sich sehr malerisch präsentiert.

Willkommen in Dänemark! Trotz der Pandemie verläuft der Grenzübertritt völlig problemos. Der junge Grenzbeamte sieht sich unser Testergebnis im Handy an und winkt uns weiter. Die erste Raststätte mit dänischen Hotdogs ist unsere. Schließlich haben wir noch nicht gefrühstückt.

Als wir am späten Nachmittag in Hirtshals ankommen, regnet es. Der Stellplatz, den wir uns vorher ausgeguckt hatten, war einer Baustelle zum Opfer gefallen. Nach einigem Hin und Her landen wir schließlich im Hafen, wo schon einige Busse parken. Inzwischen scheint auch wieder die Sonne. Perfekt. Zum Abendessen schnibbele ich eine Pfanne mit Auberginen, Zucchini, Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch und reichere sie mit einer Handvoll Woknudeln an. Lecker. Dann noch ein bisschen spielen und lesen und schon haben wir einen Vorgeschmack auf Island: obwohl es kurz vor elf ist, ist es noch hell. Also ziehen wir die Rollos runter und kuscheln uns in Bett.

Am nächsten Morgen gibt es ein schnelles Frühstück, wir packen die letzten Dinge in unsere Taschen für die Fähre und schon bedeutet uns ein Angestellter der Smyrillline, unserer Fährgesellschaft, weiter vorzufahren, da gleich mit dem Einchecken begonnen würde.

Wir müssen den PCR-Test vorweisen, den wir in Göttingen gemacht haben (und der leider erst gegen Mittag kam, so dass wir ihn für die dänische Grenze noch nicht hatten), bekommen zwei Plastikkarten als Schlüssel für unsere Kajüte an Bord. Wenig später  werden wir zu einer Teststation gelotst und durchs geöffnete Autofenster erneut einem Test unterzogen. Dies ist der dritte in drei Tagen.

Wir bleiben von Dienstagvormittag, elf Uhr bis Donnerstagmorgen, 8 Uhr auf der Fähre und richten uns in ein entspanntes Treiben ein: mal hier sitzen, mal dort sitzen, mal an Deck gehen (meist nur kurz, weil zu kalt), aufs Wasser gucken, sich über ein paar Basstölpel freuen, essen gehen, ein Bierchen trinken, lesen, spielen. Das Meer ist freundlich zu uns, prophylaktisch eingenommene Reisetabletten tragen auch zum Wohlbefinden bei.

Für eine willkommene Unterbrechung sorgt die Zwischenlandung auf den Färöer-Inseln. Sie gehören zu Dänemark und bestehen aus 18 vulkanischen Felsinseln, die zwischen Island und Norwegen im Nordatlantik liegen und durch Straßentunnel, Fähren, Dammstraßen und Brücken miteinander verbunden sind. Auf dem Rückweg werden wir hier für zwei Nächte Station machen.

Danach kommt kurz Hektik auf, weil alle Passagiere aufgefordert werden, sich im Café zur Vorbereitung ihrer Einreise einzufinden. Hier wird jetzt die Spreu vom Weizen getrennt: Wer vollständig geimpft ist, bekommt einen grünen Passierschein. Leute wie wir, die es noch nicht geschafft haben, bekommen einen orangefarbenen.

Die zweite Nacht an Bord ist ziemlich ruppig. Das Schiff wird von den Wellen recht gebeutelt. Gegen 7 Uhr erhaschen wir einen ersten Blick auf Island: schneebedeckte Berge säumen den Fjord von Seydisfjördur, wo wir um halb neun anlegen.

Wir sind ein bisschen nervös wegen der Einreiseprozedur. Was man nicht alles parat haben muss: die Bescheinigung, dass man sich beim isländischen Staat elektronisch vorangemeldet hat, den Barcode, den man von dort bekommen hat, den PCR- Test, die Buchungsbestätigung für die Quarantäneunterkunft … Hoffentlich fehlt nichts!

Wir stehen etwa eine Stunde in der Schlange, rätseln, warum das wohl alles so lange dauert. Die „Grünen“ sind natürlich alle schon weg, während es sich bei den „Orangenen“ hinzieht. Doch dann kommt ein freundlicher Polizeibeamter an unseren Bus und lässt sich alles zeigen. Den Test, den Barcode vom Ministerium, die Buchungsbestätigung unserer Quarantäneunterkunft. Nachdem er uns noch einmal das Procedere erläutert hat (drei Tage Quarantäne, nochmaliger PCR-Test am Sonntag, weitere 20 Stunden Selbstisolation), dürfen wir fahren. Das Ganze hat nur fünf Minuten gedauert.

Der Weg nach Egilstadir und zu den Stora Fell Cottages, in denen wir die nächsten Tage verbringen werden, führt über die 27 km lange Passstraße und die Hochebene Fjarđarheiđi. Der höchste Punkt ist zwar nur auf 630 m, aber um uns herum ist es verschneit.

Von Egilstađir sind es noch 16 Kilometer bis zum Cottage. Und dort heißt es dann: Drei Tage Quarantäne. Wir sind gespannt.