Zwölfter Tag auf dem Loire-Radweg: zum Schloss in Saumur

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Gleich neben unserem Stellplatz steht ein Schild, das auf einen fünf Kilometer langen Rundwanderweg hinweist, der poetisch Turquant, un tendre cœur de pierre (Turquant, ein zartes Herz aus Stein) genannt wird.

Unsere Wanderung beginnt beschaulich an der Kirche von Turquant. Sanft aber stetig bergauf führt uns der Weg aus dem Tal heraus auf die Hügelketten. Plötzlich öffnet sich die Landschaft und wir stehen inmitten der idyllischen Weinberge.

Wir halten Ausschau nach den sogenannten Vignes passe-murailles – Reben, die sich scheinbar unaufhaltsam ihren Weg durch und über die alten Steinmauern bahnen. Auf einem Schild wird erklärt, dass die Weinbauern früher diese Anbaumethode nutzten. Damit waren die Wurzeln der Reben im kühlen Norden, die Früchte drängten in den sonnigen Süden und wurden gleichzeitig vom Tuffstein mit einem speziellen Geschmack aromatisiert.

Wie ich vorgestern schon schrieb, hat sich Turquant als Village des Métiers d’Art, Dorf der Kunsthandwerker, einen Namen gemacht.  Bildhauer, Schmuckdesigner und andere Kunsthandwerker haben ihre Ateliers und Werkstätten direkt in die kühlen, tiefen Felsgalerien geschlagen. Auch diese Gegend passieren wir auf unserer Tour. Doch meine Hoffnung, dass am heutigen Sonntag trotz Nachsaison die eine oder andere Künstlerin ihr Atelier öffnet, erfüllt sich leider nicht. Es ist genau wie vorgestern alles zu.

Ein Stück weiter lernen wir noch etwas über die Welt der „Perreyeux“, der Steinbrecher. Jahrhundertelang gruben sie kilometerlange Gänge in die Hügel, um den hellen Tuffstein abzubauen, aus dem die berühmten Loire-Schlösser errichtet wurden. Was zurückblieb, war ein unterirdisches Labyrinth, das den Menschen später als Wohnraum diente – ein faszinierender Anblick für uns. Mit Hammer, Meißel, Säge und Wasser gelang es ihnen, die Steinblöcke herauszulösen.

Der Rundweg „Un tendre cœur de pierre“ macht seinem Namen alle Ehre. Er zeigt uns auf interessante Weise, wie weich und formbar der Tuffstein für die Menschen dieser Region war und wie harmonisch sich Natur, Weinbau und Architektur hier miteinander verbinden.

Aber nun auf die Räder, fertig, los: jetzt geht es nach Saumur.

Auch hier starten wir unsere Besichtigungstour mit dem Schloss, das majestätisch auf einem Felsen über dem Fluss thront und das schönste Postkartenmotiv der Stadt bietet. Wir erklimmen den Schlosshügel und werden belohnt mit einem spektakulären Panorama über die Dächer der Altstadt und das Band der Loire.

Dann rollen wir bergab in die Altstadt. Auch hier sind die Häuser aus dem typischen Tuffeau (Kalkstein) gebaut, was der Stadt ihren unverwechselbaren, hellen Glanz verleiht und einen eindrucksvollen Kontrast zu den schwarzen Schindeldächern bietet.

Was wir nicht bedacht haben: heute ist Sonntag und dementsprechend wenig ist in den Gassen der Altstadt los. Alle Geschäfte zu, kaum Leute. Gern hätte ich noch die Fouées probiert. Das sind kleine, luftige Teigtaschen, die frisch und glühend heiß aus dem Holzofen kommen. Man reißt sie in der Mitte auf und füllt sie mit regionalen Köstlichkeiten wie Rillettes (Brotaufstrich aus Schweinefleisch), Ziegenkäse oder warmen Bohnen. Ich schaue hier auf die Speisekarte einer Brasserie, dort aufs Menü eines Restaurants und frage schließlich einen Kellner. Der schüttelt bedauernd den Kopf. „Fouées bekommen Sie am Sonntag kaum irgendwo. Hier in der Nähe jedenfalls nicht“. Schade. Auch, dass ich keinen Winzer finde, der am Sonntagnachmittag geöffnet hat und mich den berühmten Schaumwein probieren lässt. Der soll dem Champagner im Geschmack nicht nachstehen, aber preislich in einer viel freundlicheren Liga spielen. Da muss ich morgen noch mal schauen…

Ach, wisst Ihr was? Da fahren wir jetzt einfach zurück zum Camper, lehnen uns zurück, lesen, greifen zu dem türkischen Rotwein, den wir noch von der letzten Reise im Bus haben, und beschäftigen uns mit unserer Route für die nächsten Tage.

Elfter Tag auf dem Loire-Radweg: zu Rodin in Véron

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Das Schloss Montsoreau ist das einzige Schloss des Loiretals, das direkt im Flussbett der Loire errichtet wurde, und gilt als eines der frühesten Beispiele der Renaissance-Architektur in Frankreich. Aber ach, wir sind viel zu spät! Denn es stand nur bis zum Jahr 1820 direkt im Flussbett der Loire. Dann wurde der Fluss an dieser Stelle gezielt zurückgedrängt, um Platz für den Bau einer Uferstraße zu schaffen. Zuvor floss das Wasser der Loire direkt um das Fundament des Schlosses herum, weshalb es bis heute als das einzige direkt im Flussbett erbaute Loireschloss gilt.

Seit 2016 beherbergt das Schloss das Château de Montsoreau – Museum für zeitgenössische Kunst. Der französische Kunstsammler Philippe Méaille stellte dafür seine private Sammlung zur Verfügung. Es beherbergt die weltweit größte Sammlung von Werken der avantgardistischen Künstlerbewegung Art & Language, bei der Sprache als zentrales Material der Kunstwerke genutzt wird.

Die 12 Euro Eintrittsgeld sparen wir uns heute, so dass wir über den Museumsladen nicht hinauskommen.

„Ich heiße Kunst“

Von Montsoreau aus ist es nur ein Katzensprung nach Candes St. Martin, welches zu den „plus beau Village de France“ also den schönsten Dörfern im ganzen Land zählt.

Die Sängerin Geneviève Joy und der Komponist Henri Dutilleux haben vor ihrem Haus einen Garten gestaltet mit 62 verschiedenen Rosenstöcken, die der Musik gewidmet sind, von den Bremer Musikanten über Edith Piaf bis hin zu den Vier Jahreszeiten.

Der Name Candes leitet sich vom keltischen Wort Condate ab, was schlicht „Zusammenfluss“ bedeutet. Hier mündet die fischreiche und naturbelassene Vienne in die breite, mächtige Loire.

Wir folgen im Dorf den Schildern zum „Panorama“. Ein kurzer, etwa zehnminütiger Spaziergang führt uns auf die Spitze des Hügels über dem Dorf. Von dort oben öffnet sich der Blick auf den Zusammenfluss der beiden Gewässer, die wandernden Sandbänke und die unberührten Flussinseln. Die Bäume am Steilufer sind in den Himmel gewachsen und nehmen uns leider die Sicht auf die beiden Flüsse. Gut, dass Achim seine Drohne dabei hat.

Wer hätte gedacht, dass weltberühmte Meisterwerke von Auguste Rodin mitten in der idyllischen Natur der Touraine zu finden sind? Davon haben wir vor ein paar Tagen gelesen, das wollen wir uns jetzt anschauen.

Fünf Kilometer von uns entfernt liegt das 2003 gegründete Musée du Véron. Hier hat man es geschafft,  internationale Hochkultur und regionale Identität erfolgreich zusammenzubringen. Das Museum zeigt mit seiner aktuellen Saison und der Kooperation mit dem nationalen Musée Rodin aus Paris, wie moderne Museumsarbeit abseits der Metropolen funktioniert.

In der temporären Ausstellung „FAIRE MONDE #3 avec Rodin“ treffen die ausdrucksstarken Bronzen des französischen Bildhauers wie „Der Kuss“ und „Der Denker“ auf  Exponate aus der ganzen Welt: traditionelle Objekte, archäologische und Kunstwerke.

Das letzte Mal, als ich mit meiner Rodinschen Namensschwester zusammengetroffen bin, waren wir im Folkwang Museum in Essen. Damals habe ich mich mit ihr in Positur gestellt. Heute sind es Achim und Eva.

Hier im Museum treffen Frauen aus Afrika auf Heilige aus Europa.

Hier hängt ein Dürer neben einem Debré. Das ist der, in dessen Museum wir neulich in Tours waren, aber gar keins seiner Bilder sehen konnten.

Das Thema des Museums ist breit gefächert, die Exponate entsprechend vielfältig: wie Menschen in verschiedenen Regionen der Welt (Europa, Afrika, Ozeanien) und zu verschiedenen Zeiten mit ihrer Umwelt leben und diese gestalten.

Wir gestalten als nächstes unseren frühen Abend. In einem kleinen Dorf an der Loire gibt es ein entzückendes Lokal, in dem man fast mit den Füßen im Wasser sitzt. Wir genehmigen uns einen hiesigen Weißwein, während der Akku meines Fahrrads gleich nebenan für morgen fit gemacht wird.

Zehnter Tag auf dem Loire-Radweg: zum uralten Kloster Fontevraud und den Dörräpfeln in Turquant

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Es sind nur 70 Kilometer bis zu unserem neuen Stellplatz. Die schaffen wir mit unserem Bus in einer guten Stunde. Turquant liegt ein Stück östlich von Saumur direkt an der Loire.

Uns zieht es als Erstes ins sechs Kilometer entfernte Fontevraud. Hier steht eine der größten erhaltenen Klosteranlagen Europas. Gegründet im Jahr 1101 als Doppelkloster, das von einer Äbtissin geleitet wurde, später, unter Napoleon,  ein berüchtigtes Gefängnis, blickt die Abtei auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Wer mit dem Rad kommt, zahlt übrigens zwei Euro weniger Eintritt (11 statt 13. Spoiler: die sind es so was von wert!).

In der Stille der Abteikirche findet man die weltberühmten Liegefiguren von Eleonore von Aquitanien und ihrem Sohn Richard Löwenherz – Legenden der europäischen Geschichte.

Aber nicht nur das. Auch eine Playmobilausstellung ist in der Abteikirche zu bestaunen, genauso wie moderne Kunst.

Faszinierend auch die romanische Küche mit ihren vielen Herdstellen und Kaminen, in der für die Nonnen und Mönche gekocht wurde.

In der Abtei Fontevraud  werden Geschichte und Gegenwart kunstvoll verwoben. Regelmäßig finden hier Ausstellungen statt. Gerade heute wurde „Le Mur invisible“ von Sarah Jérôme  eröffnet. Die Künstlerin hat während ihrer Residenz vor Ort faszinierende Bilder inspiriert von Marlen Haushofers Roman „Die Wand“ geschaffen. Haushofers Roman erzählt die Geschichte einer Frau, die in einer Jagdhütte in den Alpen plötzlich durch eine unsichtbare, unüberwindbare Wand von der restlichen Zivilisation abgeschnitten wird. Sarah Jérôme greift diese Motive von Isolation, Natur, dem Rückzug ins Innere und dem Überlebenskampf künstlerisch auf.

Das 2021 eröffnete Musée d’Art moderne (mit Werken von Degas, Toulouse-Lautrec und Corot) bereitet gerade die nächste große Schau vor und hat deshalb zurzeit leider geschlossen.

Also radeln wir zurück und schauen uns ein wenig dort um, wo wir die nächsten Nächte verbringen werden.

Die Region ist berühmt für das größte unterirdische Höhlennetzwerk Europas. Der Grund? Jahrhundertelang wurde hier der strahlend weiße Tuffstein abgebaut, aus dem die prachtvollen Loireschlösser errichtet wurden. Zurück blieben kilometerlange Tunnel und Höhlen, die die Einheimischen kurzerhand in einzigartige Wohn- und Arbeitsreiche verwandelten.

Mitten in den steilen Felswänden haben lokale Künstler und Handwerker ihre Heimat gefunden. In den liebevoll restaurierten Höhlen des Village des Métiers d’Art kannst du Bildhauern, Töpfern, Schmuckdesignern und Glasbläsern direkt bei der Arbeit über die Schulter schauen – aber wahrscheinlich nur in der Touristensaison. Heute ist alles geschlossen.

Ein absolutes Must-See (und Must-Taste) ist das Museum Les Pommes Tapées du Val de Loire. Ende des 19. Jahrhunderts zerstörte die Reblaus die Weinberge, weshalb die Bauern erfinderisch werden mussten. Sie trockneten Äpfel in riesigen Höhlenöfen und klopften sie flach. Weil sie dadurch extrem lange haltbar waren, wurden sie zu einer begehrten Nahrung für Seefahrer und einer guten Einkommensquelle für die hiesige Bevölkerung.

Wie angeboten probieren wir die Äpfel  vor Ort – heute werden sie traditionell in warmem Saumur-Champigny-Wein rehydriert. Ein unerwartet genialer Geschmack!

Neunter Tag auf dem Loire-Radweg: zu Leonardo da Vinci in Amboise

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Zu den Schlössern der Loire zählen über 400 Schlossanlagen. Hier entstand vom Mittelalter an eine einmalige Ansammlung von Burgen und Schlössern aus allen Epochen der europäischen Kunstgeschichte. Wegen der Schönheit des Tales ließ sich der Adel bevorzugt an der Loire nieder, die Feudalherren hielten hier Hof. Im 15. und 16. Jahrhundert, dem Zeitalter der Loire-Könige, trug sich hier ein Großteil der französischen Politik zu, so dass Paris zeitweise provinziellen Charakter annahm.

Heute stehen vier weitere dieser Schlösser auf unserem Programm, die wir allesamt wieder über den Loire-Radweg erreichen.

Auf das erste stoßen wir bereits nach zehn Kilometern in Montlouis-sur-Loire.

Das Château de la Bourdaisière ist ein Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert. Berühmt ist es nicht nur für seine Architektur sondern auch für seine Gärten: Weltweit einzigartig wachsen hier im sogenannten Nationalen Tomatenkonservatorium rund 700 historische und seltene Tomatensorten in allen Formen und Farben.

Auch wenn jetzt im Oktober die Hochsaison der Pflanze vorbei ist, hängen immer noch erstaunlich viele an ihren Sträuchern. Leider auch ein Schild, das uns bittet, sie nicht zu pflücken. Gut, dass eine zum Probieren auf dem Boden liegt.

Genau zur richtigen Zeit sind wir im Garten nebenan: Der prachtvolle Dahliengarten des Schlosses, bekannt unter dem Namen „Dahliacolor“, wurde vom berühmten Landschaftsarchitekten Louis Benech entworfen und ist ein echtes Farbspektakel. Der zeitgenössische Garten beheimatet mehr als 5.000 Knollen und 400 Dahliensorten Die Beete sind kunstvoll nach Farben sortiert, sodass sie wie leuchtende Pinselstriche in der Landschaft wirken.

Hoch über der Loire fahren wir durch die Weinberge weiter Richtung Amboise.

Um zum ehemaligen Schloss Chanteloup zu gelangen, müssen wir Ab- und Umwege fahren. Wir fragen einen Einheimischen nach dem Weg. „Willst Du zahlen oder nur schauen?“ Nur schauen. „Dann nach 200 Metern links abbiegen und weiter durch den Wald“. Klappt perfekt. Merci!

Die 44 Meter hohe Pagode ist das Einzige, was vom früher prächtigen Schloss Chanteloup übrig geblieben ist. 1823 wurde es von Spekulanten erworben und komplett abgerissen. Den Turm im damals beliebten asiatischen Stil ließ der Herzog von Choiseul bauen. Er wurde aus nicht bekannten Gründen verschont.

Nach Amboise sind es von hier aus nur noch ein paar Kilometer.

Majestätisch thront das Königsschloss auf einem Felsplateau, rund 40 Meter hoch über der träge dahinfließenden Loire.

Es beherbergt zudem die wunderschöne, spätgotische Chapelle Saint-Hubert. Hier befindet sich das Grab von Leonardo da Vinci.

Jetzt brauchen wir aber erstmal eine Pause. In der Patisserie gleich nebenan gibt es die Tarte Tatin, eine Apfelkuchenspezialität der Region. Seit Tagen schon möchte ich sie probieren, heute klappt es endlich.

Dann brechen wir auf, um unser viertes und für heute letztes Schloss zu besichtigen. Es ist ein schöner Weg durch die Altstadt, vorbei an in den Fels gebauten kleine Wohnungen.

Zehn Minuten später sind wir da. Auf dem Schloss Clos-Lucé quartierte König François I. (der mit dem Faible für Wendeltreppen) 1516 Leonardo da Vinci ein. Das Universalgenie aus Italien brachte sein wohl berühmtestes Gemälde, die Mona Lisa, mit nach Frankreich. Auf Le Clos-Lucé konstruierte er bis zu seinem Tod 1519 zahlreiche Maschinen.

Vorhin im Tomatengarten von Schloss Bourdaisière hat Achim diese Rose entdeckt.

Jeder Tag bringt neue Überraschungen. Heute war für uns der Tag voll davon.

Achter Tag auf dem Loire-Radweg: zur Place Plumereau in Tours

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Heute Vormittag genießen wir es, alles mal ganz langsam zu machen. Frühstücken, Lesen, Duschen. Der Campingplatz leert sich indessen und gegen Mittag stehen wir hier, gut verteilt, nur noch zu Fünft. Gerade wollen wir auf unsere Räder steigen, als es anfängt zu regnen. Macht nichts. Im Camper ist es gemütlich und nach Tours, das wir uns heute anschauen wollen, ist es nur ein Katzensprung.

Als der Regen aufhört, fahren wir los und freuen uns, dass es fast durchgängig Radwege gibt, auf denen wir ins Zentrum gelangen. Dort angekommen wird es noch besser. Sehr viele Straßen sind Fahrradstraßen, die auch von Autos benutzt werden DÜRFEN und mir als Radfahrerin das Gefühl geben, hier in Ruhe und recht sicher fahren zu dürfen. Großartig!

Unser Nachmittag beginnt beim unübersehbaren Wahrzeichen der Stadt: der Kathedrale Saint-Gatien. Die gewaltige, spätgotische Fassade wirkt wie aus Stein gemeißelte Spitze und ein Blick ins Innere lohnt sich allein wegen der leuchtenden Buntglasfenster aus dem 13. Jahrhundert.

Szenenwechsel: Nur fünf Minuten Fußweg von der Kathedrale entfernt wartet ein radikaler, faszinierender Stilbruch. Das Centre de Création Contemporaine Olivier Debré ( CCC OD) setzt mit seiner lichtdurchfluteten, weißen Architektur einen modernen Akzent im historischen Zentrum.

Das vom portugiesischen Architekturbüro Aires Mateus entworfene, hochmoderne Gebäude bietet auf 4.500 Quadratmetern wechselnde Ausstellungen internationaler Gegenwartskunst.

Die Ausstellung „L’idée des corps célestes“ (auf Deutsch: Die Idee der Himmelskörper) zeigt moderne Kunstwerke, die sich um den Weltraum, Sterne und Bewegung drehen.

Sie erinnert an den amerikanischen Künstler Alexander Calder. Er gilt als Erfinder der Mobiles. Sieben KünstlerInnen aus verschiedenen Ländern zeigen hier ihre eigenen Ideen dazu. Sie spielen in ihren Kunstwerken mit Licht, Bewegung, Gleichgewicht und Schwerkraft. Schöne Beispiele zeigen zwei Videos von Achim:

„Là où les organes oragent“ von Laura Bottereau und Marine Fiquet ist die zweite aktuelle Sonderausstellung. Auf Deutsch bedeutet der Titel ungefähr: „Dort, wo die Organe stürmen“.

Skulpturen, Zeichnungen, Videos  und Gedichte zeigen die Auseinandersetzung der beiden jungen Künstlerinnen mit dem weiblichen Körper und seiner Rolle in der Kunst.

Nach so viel Moderne tauchen wir wieder in die Geschichte ein. Der Regen, der sich während unseres Museumsbesuchs breit gemacht hat, hört langsam auf und wir radeln gemütlich westwärts in die historische Altstadt. Die kopfsteingepflasterten Gassen sind gesäumt von windschiefen, wunderschön restaurierten Fachwerkhäusern aus dem Mittelalter. Auf dem Weg passieren wir das prachtvolle Renaissance-Palais Hôtel Goüin und die monumentale Basilika Saint-Martin.

Zum Ausklang des Nachmittags zieht es uns dorthin, wo das Herz der Stadt schlägt: auf die Place Plumereau. Dieser komplett verkehrsberuhigte Platz ist weltberühmt für seine dichte Kulisse aus mittelalterlichen Häusern und unzähligen Café-Terrassen.

Einen Ricard und einen Sauvignon blanc später nutzen wir eine weitere Regenpause, um trocken nach Hause zu kommen. Soweit der Plan. Dann kommt ein Sturzregen und wir erreichen unseren Bus nass bis aufs Hemd. Die gute Nachricht: morgen soll wieder die Sonne scheinen.

Siebter Tag auf dem Loire-Radweg: zu den Gärten von Villandry

6 Antworten

Dass die Eltern morgens und abends auf unserem Stellplatz parken, um ihre Kinder zum Kindergarten zu bringen oder sie von dort abzuholen, wissen wir. Es ist schließlich schon unsere dritte Nacht, die wir hier verbringen. Aber morgens um Fünf? Seltsam. Ich drehe mich im Bett nochmal um und versuche, wieder einzuschlafen. Ich döse noch ein wenig, werde langsam wacher und wundere mich, dass es draußen schon so hell ist. Um kurz nach Fünf? Kann nicht sein. Der Blick aufs Handy zeigt: viertel vor Acht und unsere Uhr am Bett ist einfach stehengeblieben.

Zwei Stunden später sind wir reisefertig und machen uns auf den Weg zu einem Campingplatz in der Nähe von Tours.

Wir fahren über kleine Straßen mit etlichen Ortsdurchfahrten inklusive Temposchwellen, kommen immer wieder an kleinen Schlössern und Burgen vorbei, halten noch bei einem Supermarkt und so ist es schon wieder Mittag, als wir unseren Platz beziehen. Diesmal am Fluss Cher, der hier parallel zur Loire fließt.

Hier wird der Loire-Radweg interessanterweise am Cher entlang geführt. Wahrscheinlich ließ sich hier leichter ein Radweg realisieren. Nach 20 Kilometern sind wir am heutigen Ziel: Schloss Villandry.

Es gibt Orte, die vergisst man nicht so schnell. Wenn man oben auf der Schlossterrasse des Château de Villandry steht und der Blick über die akkurat geschnittenen Buchsbaumhecken und das leuchtende Meer aus Blüten und Gemüse schweift, stockt einem unwillkürlich der Atem. Die Gärten im französischen Loiretal sind kein bloßes Zierwerk – sie sind das eigentliche, pulsierende Herzstück der gesamten Anlage.

Als der spanische Arzt Dr. Joachim Carvallo und seine Frau Ann Coleman das Anwesen 1906 kauften, retteten sie das Schloss vor dem Verfall und schufen die Renaissance-Gärten nach historischen Vorbildern völlig neu.

Das unbestrittene Prunkstück ist der Gemüsegarten. Er errstreckt sich auf über einem Hektar Fläche. Hier wird Gemüse nicht einfach nur angebaut, sondern zu einem ästhetischen Meisterwerk komponiert. Neun Quadrate mit unterschiedlichen geometrischen Mustern bilden ein riesiges Schachbrettmuster aus Farben und Texturen. Jährlich werden hier rund 250.000 (!) Setzlinge gepflanzt – von tiefviolettem Kohl über leuchtend orangefarbene Kürbisse bis hin zu tiefroten Tomaten. Ein echtes Eldorado für Gartenfans!

In direkter Verlängerung der Schlossräume befinden sich die „grünen Salons“. Besonders berühmt ist der Garten der Liebe, dessen Buchsbaumbeete die verschiedenen Facetten der Liebe symbolisieren, so wird etwa die zärtliche Liebe durch zarte, rosa Blütenherzen und die leidenschaftliche Liebe durch wilde, tanzende Herzformen in feurigem Rot symbolisiert.

Gleich daneben liegt der Wassergarten, ein riesiger, von Linden umgebener Spiegelteich, der pure Beschaulichkeit ausstrahlt und  gleichzeitig als cleveres Reservoir für das Bewässerungssystem der gesamten Anlage dient.

Es gibt noch einen Sonnengarten, einen Heilkräutergarten und ein Labyrinth, ein klassischer Irrgarten aus Hecken. Hier geht es nicht darum, den schnellsten Ausweg zu finden, sondern das bewusste Wandeln im Grünen zu genießen.

Obwohl das Design Jahrhunderte alt wirkt, arbeitet das Team aus Gärtnern in Villandry hochmodern und umweltbewusst. Seit Jahren wird komplett biologisch gearbeitet. Das Gießwasser stammt zu 100 % aus gesammeltem Regenwasser, das im Schloss und in den Nebengebäuden aufgefangen und in den Gräben gespeichert wird. Gegossen wird zudem so präzise, dass die Feuchtigkeit direkt an den Wurzeln landet, um Verschwendung zu vermeiden.

Tief beeindruckt treten wir den Heimweg an. Achim und sein Navi finden einen Weg, der uns entlang des Cher bis zum Camper bringt. Es ist noch warm genug, den Abend draußen zu verbringen. Dass der Wetterbericht für morgen Regen ansagt, ist gar nicht vorstellbar.

Sechster Tag auf dem Loire-Radweg: zum königlichen Schloss in Blois

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Von unserem Stellplatz in Tour-en-Sologne sind es mit dem Rad etwa 20 Kilometer durch den Wald nach Nordwesten. Dort stoßen wir in Blois wieder auf die Loire und starten unsere Entdeckungstour auf der Brücke Jacques-Gabriel. Von hier aus hat man den absolut besten Blick auf die Stadt. Die Schieferdächer der historischen Altstadt stapeln sich förmlich den Hang hinauf, gekrönt von der mächtigen Kathedrale. Ein perfekter Ort für das erste Foto des Tages.

Links von der Brücke sieht man das Schloss und das Kloster Saint-Laumer mit der Kirche Saint Nicolas.

Eine besondere Sehenswürdigkeit in Blois ist ohne Zweifel das Königliche Schloss. Mehrere Herrscher haben 400 Jahre hieran gebaut, so dass verschiedene Epochen aufeinander treffen. Man sieht gotische Backsteine direkt neben der eleganten Renaissance und dem strengen Klassizismus.

Wir sparen uns heute mal die 16 Euro Eintritt pro Person und umrunden das Schloss soweit möglich von außen.

Das berühmteste Merkmal ist, wie wir es bereits aus Chambord kennen, die monumentale Wendeltreppe im Innenhof, die ebenfalls François I. erbauen ließ.

Wir stellen die Räder ab und erklimmen über steile Steintreppen den Weg hoch zur Kathedrale St. Louis. Schon von außen hören wir Orgelmusik. Wir haben Glück: der Organist übt gerade und seine Musik erfüllt das Innere der Kirche.

Nach so viel Kultur treibt uns der Hunger in die Altstadt. Unser Weg führt uns über die Denis-Papin-Treppe. Das Besondere an dieser riesigen Freitreppe, die die Oberstadt mit der Unterstadt verbindet: Seit 2013 werden die 120 Stufen regelmäßig mit riesigen, temporären Kunstwerken (mittels bedruckter Klebestreifen) überzogen. Aktuell im Jahr 2026 zeigt die Treppe das Motiv von Georges, dem Nilpferd, der berühmten Maskottchen-Figur des lokalen Naturkundemuseums. Die von der hiesigen Grafikerin Claire Daniels entworfene Riesenfreske wurde Ende Mai für die Sommersaison angebracht. Georges ist von der typischen lokalen Flora und Fauna des Loiretals umgeben – darunter Vögel wie der Reiher, Frösche und Hermeline.

Die umliegenden Gassen laden förmlich dazu ein, sich einfach treiben zu lassen. Aber wir sind erstaunt, dass so viele Läden geschlossen haben. Wir versuchen, ein Café zu finden, scheitern aber. Burgerläden, Kebabshops, Pizzerien und asiatische Imbisse haben hier die Vorhand. Auf einem hübschen Platz finden wir eine Bar, doch unsere Frage nach Essen wird abschlägig beschieden. Um 19 Uhr wieder, Madame. Und ein schönes Café hier in der Nähe? Oh, heute ist Montag. Da haben bei uns in Frankreich die meisten Geschäfte zu, erfahre ich. Puh, wieder was gelernt. Aber wenigstens zwei Kaffee bekommen wir.

Danach machen wir aus der Not eine Tugend und kaufen für ein Picknick am Ufer der Loire mit bester Aussicht ein.

Am Abend gibt es diesmal keine Katastrophe wie gestern sondern ganz entspanntes Abhängen bei angenehmen 24 Grad vorm Camper.

Wandertag

2 Antworten

Heute lassen wir die Räder mal stehen und schlüpfen in die Wanderschuhe.

Zum einen haben wir kürzlich festgestellt, dass wir ziemlich aus der Form sind, was das Wandern angeht und beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen.

Zum anderen sind wir mitten im Wald von Sologne, dem Herzstück einer der waldreichsten Regionen Frankreichs. Gelegen in der Region Centre-Val de Loire, südlich der Loire-Schlösser, erstreckt sich diese riesige, unberührte Naturlandschaft über rund 500.000 Hektar. Sie gilt als das größte kontinentale Feuchtgebiet Europas und besticht durch ein dichtes Mosaik aus majestätischen Wäldern, Heideflächen und weit über 3.000 idyllischen Teichen.

Komoot schlägt uns eine 15 Kilometer lange Runde vor, die hier um die Ecke startet. Heute stören uns die Temposchwellen mal nicht.

Bald erreichen wir den Wald voller Eichen und Birken. Wir halten Ausschau nach Hirschen und Wildschweinen (gestern ist uns eines fast vors Fahrrad gelaufen), doch das einzige größere Tier, das wir treffen, ist dieser kleine Hund, der uns so lange begleitet, dass ich mir schon Sorgen mache, ob er wieder nach Hause findet.

Doch dann kommt uns ein Radfahrer entgegen, den er freudig bellend begleitet und somit wieder Richtung Heimat läuft. Wir gehen also ohne Hundebegleitung weiter, bleiben immer wieder stehen und erfahren durch Merlin, dass es Eichelhäher, Gartenbaumläufer, Kleiber und Bluthänfling sind, die in den Bäumen singen oder hüpfen.

Allein auf unserer Strecke kommen wir an zehn Teichen vorbei.

Nach sieben Kilometern picknicken wir an einem davon. Die Hälfte des Weges ist geschafft, Hüften, Knie und Füße tun nicht weh(er als üblich).

Kurz danach erreichen wir den kleinen Ort Fontaines-en-Sologne mit seiner schönen Kirche und einer wohlduftenden Patisserie. Die wird von Han betrieben, wie es draußen dran steht. Während wir in ihrem Hinterhof ihre leckeren Teilchen verspeisen, rätsele ich, was diese Frau, ich schätze sie auf um die 50, in dieses Dorf im Wald gebracht hat. Die Liebe? Im Weggehen sehen wir das Firmenschild “ Han et Pasquale“. Also tatsächlich. Ich frage mich, wie sich die beiden kennengelernt haben, male mir aus, dass Pasquale gestorben ist und Han vor der Entscheidung stand, nach Vietnam zurück zu gehen oder das Geschäft allein zu stemmen… (vorhin beim Einkaufen entschuldigte sie sich, dass sie nur den einen Tisch hat: „Ich bin allein, mehr schaffe ich nicht.“)

Weiter geht’s…

Als wir am Nachmittag wieder am Bus sind, wundern wir uns über die vielen PKW auf unserem Parkplatz. Etliche Leute haben sich nebenan auf dem Platz versammelt, immer mehr kommen hinzu und nehmen einen Corso aus Oldtimern in Empfang.

Während Achim sich das Spektakel anschaut und anschließend noch die Dorfkirche besichtigt, lege ich mich aufs Bett und lese und döse, bis mich ein leises Plätschern irritiert. Ich stehe auf und lausche und schaue… Was plätschert hier?? Der Wasserhahn in der Küche läuft! Das meiste ist ins Waschbecken, das leider mit dem Stöpsel verschlossen ist, gelaufen, ein Teil aber auch in die Schubladen und auf den Boden. Das bedeutet: alles ausräumen, alles trocken legen. Alles wieder einräumen.

Nach einer Stunde ist das Meiste geschafft und wir setzen uns auf den Schreck noch ein bisschen ins Grüne.

Fünfter Tag auf dem Loire-Radweg: zur Königin der Schlösser

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Chambord, das Meisterwerk der Renaissance, liegt nicht direkt an der Loire. Aber wenn man hier in der Nähe ist, muss man es sich unbedingt anschauen. Es gilt als eines der berühmtesten Schlösser der Welt.

Wir fahren erneut ein Stück mit dem Bus, bis wir zu unserem Stellplatz in dem kleinen Ort Tour-en Sologne kommen. Von hier aus geht es weiter mit den Rädern.

Schon die Anfahrt ist spektakulär. Das Schloss liegt mitten in einem riesigen, von einer 32 Kilometer langen Mauer umgebenen Waldgebiet – dem größten geschlossenen Park Europas. Plötzlich bricht die Allee auf und da steht es: ein steinernes Märchen mit Hunderten von Türmen, Schornsteinen und Dachfenstern, die wie eine majestätische Silhouette in den Himmel ragen.

König François I. ließ dieses Jagdschloss ab 1519 erbauen, um seinen Reichtum und seine Macht zu demonstrieren. Wenn er von Paris mit seinem Tross hierher zog, waren in seinem Gefolge 15 000 Menschen und 12 000 Pferde.

Sobald man das Innere des Schlosses betritt, zieht einen das Herzstück der Architektur magisch an: die berühmte Doppelwendeltreppe. Es wird stark vermutet, dass kein Geringerer als Leonardo da Vinci seine Finger beim Entwurf im Spiel hatte.

Das Faszinierende daran: Die Treppe besteht aus zwei ineinander verschlungenen Spiralen. Zwei Menschen können gleichzeitig hinauf- oder herabsteigen, ohne sich jemals zu begegnen, obwohl sie sich durch Fensteröffnungen sehen können. Ein Spaß, den wir natürlich selbst ausprobieren mussten.

Die Wendeltreppe führt uns ganz nach oben auf die Dachterrasse.

Wenn man hier oben zwischen den kunstvoll verzierten Schornsteinen und Gauben steht, fühlt man sich wie in einer eigenen kleinen Stadt über den Dächern. Von hier aus bietet sich ein grandioser Rundumblick über die französischen Gärten und die endlosen Wälder des Jagdgebiets.

Wir gehen wieder nach unten, denn das Diner ist angerichtet.

Danach ist es Zeit für einen Theaterbesuch. Es heißt, dass die Uraufführung von Molières „Der Bürger als Edelmann“ hier vor König Ludwig XIV.  und seinem Hofstaat stattgefunden hat.

Nach so viel Kunst und Geschichte tut ein bisschen frische Luft gut. Die im barocken Stil rekonstruierten Gärten direkt vor dem Schloss sind geometrische Meisterwerke.

Sehr beeindruckt radeln wir am Abend wieder nach Hause. Unglaublich, was die Menschen sich alles so einfallen lassen.

Vierter Tag auf dem Loire-Radweg: zum Museum der schönen Künste in Orléans

2 Antworten

Auf unserem Campingplatz wird das Brot erst um Neun geliefert. Da trifft es sich gut, dass ich heute eh bis kurz nach Acht schlafe und mal wieder Frühgymnastik mit Gabi Fastner auf Youtube mache. Das Frühstück nehmen wir bei knackigen 11 Grad im Freien ein.

Währenddessen lese ich nach, was das mit der Jungfrau von Orléans auf sich hatte, schließlich wollen wir heute dorthin. Die Details weiß ich nicht mehr. Aber beim zweiten Kaffee kann man gut recherchieren:

  • Jeanne d’Arc wurde als Bauerstochter in dem kleinen Dorf Domrémy in Lothringen geboren.
  • Ab ihrem 13. Lebensjahr hörte sie Stimmen von Heiligen und Engeln, die ihr auftrugen, Frankreich von der englischen Besatzung zu befreien und den Thronfolger Karl VII. zum König zu krönen.
  • In Männerkleidung überzeugte sie den französischen Hof, zog in den Kampf und brach 1429 die englische Belagerung der Stadt Orléans in kürzester Zeit auf.
  • Kurz darauf führte sie Karl VII. zur feierlichen Königskrönung in die Kathedrale von Reims.
  • Im Jahr 1430 wurde sie von den mit England verbündeten Burgundern gefangen genommen und an die Engländer ausgeliefert.
  • Ein kirchliches Gericht verurteilte sie als Ketzerin und Hexenanhängerin (unter anderem wegen des Tragens von Männerkleidung). Am 30. Mai 1431 wurde die erst ca. 19-jährige Jeanne d’Arc in Rouen auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
  • In einem späteren Prozess wurde ihr Urteil offiziell aufgehoben. Im Jahr 1920 sprach die katholische Kirche sie heilig. Heute gilt sie als Schutzpatronin Frankreichs und universales Symbol für Mut und Freiheitskampf.

Orléans ist nur 23 Kilometer entfernt und der Loire-Radweg bringt uns problemlos ins Herz der Stadt zur Kathedrale Sainte-Croix. Dieses gotische Meisterwerk ist schlichtweg atemberaubend. Wenn die Sonne durch die riesigen, farbenfrohen Buntglasfenster bricht, die die Lebensgeschichte der Jungfrau von Orléans erzählen, herrscht hier eine ganz besondere Atmosphäre.

Draußen nehmen wir uns Zeit, die filigranen Details der Fassade zu bewundern, die sogar die Ausmaße von Notre-Dame in Paris übertreffen.

Nach dem Dombesuch schlendern wir die Rue Jeanne d’Arc hinunter, die einen direkten Blick auf die Kathedrale bietet und das perfekte Fotomotiv parat hält.

Von hier aus biegen wir ab in das historische Zentrum. Orléans hat in den letzten Jahren seine Altstadt wunderschön restauriert. Deshalb sind die Häuser auch bewohnt. Unten gibt es Läden, Cafés und Restaurants. Einheimische und Touristen sind unterwegs oder sitzen in den Lokalen.

Zum Mittagessen zieht es uns auf den Place du Martroi, den lebendigen Hauptplatz der Stadt. In der Mitte thront das imposante Reiterstandbild von Jeanne d’Arc. Der Platz ist von Cafés und Restaurants gesäumt.

Wir suchen uns einen Tisch im Außenbereich eines typischen Bistros. Was gibt es zu essen? Ein Formule gourmande mit herzhaften und süßen Leckereien.

Frisch gestärkt machen wir uns auf den Weg zum Musée des Beaux-Arts, das nur wenige Schritte von der Kathedrale entfernt liegt. Es gehört zu den ältesten und reichsten Kunstmuseen Frankreichs.

Von Meisterwerken aus der Renaissance über beeindruckende Pastellgemälde bis hin zu moderner Kunst gibt es hier auf mehreren Etagen viel zu entdecken.

Von der Decke hängende Klangstäbe wecken Erinnerungen an eine großartige Installation, die wir im Spoerri-Garten in Süditalien gesehen haben.

Und tatsächlich, auch diese hier ist von Jesús Rafael Soto, einem der europäischen Protagonisten für kinetische Kunst.

Danach zieht es uns ans Wasser. Die Loire prägt das Stadtbild maßgeblich. Wir spazieren entlang der Quais de Loire. Früher ein geschäftiger Binnenhafen, ist das Ufer heute eine grüne Oase der Erholung. Einheimische joggen, fahren Fahrrad oder sitzen einfach mit einem Buch in der Sonne.

Wir überqueren die Pont George V, die älteste Brücke der Stadt, und genießen den fantastischen Panoramablick auf die Silhouette von Orléans mit den Spitzen der Kathedrale, die sich im Wasser spiegeln.

Wenn der Spätnachmittag in den Abend übergeht, gibt es in Orléans einen festen Anlaufpunkt: die Guinguettes. Diese traditionellen Open-Air-Lokale direkt am Flussufer erwachen im Sommer zum Leben. Bei Lichterketten, Live-Musik und einem kühlen Getränk spürt man das französische „Savoir-vivre“, die Kunst, das Leben zu genießen, ganz intensiv.

Nicht weitersagen: wir in Bayern haben dafür unsere Biergärten. Das funktioniert genauso gut.