Entspannt am Fluss entlang: von Viechtach nach Roding

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„Ihr seid so cool Ihr beiden!“, begeistert sich unsere Nachbarin auf dem Campingplatz. So ein Kompliment freut einen natürlich, andererseits finde ich es ein wenig unverdient. Denn wir machen ja nur das, was wir immer schon gemacht haben.

Wir haben sehr gut geschlafen in unserem Zelt, das uns schon seit zig Jahren begleitet und das Rein- und Rauskrabbeln funktioniert auch noch – der täglichen Morgengymnastik mit Youtuberin Gabi Fastner sei Dank!

Gleich nach dem Frühstück eine knackige 12prozentige Steigung ist nicht schön, aber Achim kämpft sich hoch.

Hinter Viechtach wird es dann erstmal gemütlich: auf einem schattigen Waldweg gleiten wir dahin, rechts der Regen, links der Pfahl. Das ist ein 150 Kilometer langer und etwa vier bis zehn Meter hoher Felszug. Das Naturschutzgebiet um den Großen Pfahl, ausgezeichnet als Bayerns Geotop Nr. 1, bietet eine einmalige Flora, Fauna und Wanderwege, die wir heute aber links liegen lassen.

Das Konzerthaus in Blaibach haben wir schon öfters besucht. Heute bleibt es bei einem kurzen Fotostopp.

Die 2000-Einwohner-Gemeinde Blaibach im Landkreis Cham zählt zu den Regionen, die das Land Bayern gezielt finanziell unterstützte, um sie vor dem wirtschaftlichen und demografischen Kollaps zu bewahren. Der Münchner Architekt Peter Haimerl schnürte zusammen mit den Bürgern Blaibachs ein Projektpaket, in dessen Zentrum nicht nur ein Bürgerhaus stand, sondern – auf Anregung des Baritons Thomas E. Bauer – auch das 2014 eröffnete Konzerthaus. Halb in die Erde versunken sind regionale Materialien wie Granitbruchstein und Glas verbaut, die dem Bau eine bodenständige Eleganz verleihen, während seine gekippte Form und geschlitzten Wände die akustischen Anforderungen perfekt erfüllen. Das Konzerthaus hat heute eine überregionale Bedeutung.

Die Dorferneuerung hat gut geklappt, hier gibt es sowohl einen Metzger als auch einen Bäcker, bei denen wir uns für die Brotzeit und den Kaffee eindecken.

Bis Chammünster radeln wir dicht am Fluss entlang. Sonnige und schattige Abschnitte wechseln sich ab. Der Fahrtwind macht die 29 Grad erträglich. Statt in der Kühle des Münsters (den Umweg von zwei mal drei Kilometern sparen wir uns) erfrischen wir uns im Satzdorfer See. Zischschsch macht es, als wir ins Wasser eintauchen.

Ein paar Kilometer weiter finden wir in Cham endlich einen Supermarkt. Uns ist das Wasser ausgegangen.

Die Besichtigung der Stadt verschieben wir auf kühlere Zeiten. Inzwischen haben wir 33 Grad und wir suchen uns lieber eine Bank im Schatten.

Obwohl wir heute nur 55 Kilometer gefahren sind, freuen wir uns, als wir gegen Fünf den Zeltplatz in Roding erreichen. Die letzten Kilometer müssen wir in der prallen Sonne fahren und der heiße Asphalt wirft uns die warme Luft ins Gesicht.

In Roding dürfen wir unser Zelt auf einer Wiese am Wasser aufbauen, die die Stadt für Boot- und RadfahrerInnen zur Verfügung stellt. Man meldet sich in der nahe gelegenen Wirtschaft an, zahlt pro Person 7 Euro und bekommt einen Schlüssel für die Duschen und die Clos. Sogar eine Spüle fürs Campinggeschirr ist da, genauso Steckdosen fürs Laden des E-Bikes und der Handys. Perfekt. Die Wiese ist riesig, zuerst sind wir allein, später kommt noch ein junges Paar mit seinem Kanu dazu.

Dann Warten auf den Sonnenuntergang. Heute sind wir in der Poleposition.

Auf und nieder: Von Bayerisch Eisenstein nach Viechtach

4 Antworten

Unsere alljährliche Challenge: eine Woche mit Rad und Zelt unterwegs sein. Da ich ein Pedelec fahre und unsere Etappen lediglich so um die 50, 60 Kilometer lang sein werden, ist die Challenge im Bereich Radfahren für mich nicht so anspruchsvoll. Achim tritt noch alles selber, ein paar Steigungen wird er zu überwinden haben.

Der Regentalradweg liegt zwischen Bayerisch Eisenstein und Regensburg und ist 166 Kilometer lang. Er soll meist am Fluss entlang, auf gut ausgebauten Radwegen und wenig befahrenen Nebenstrecken führen.

Wir packen die Räder auf unseren Camper und freuen uns, dass unser Sohn uns damit nach Bayerisch Eisenstein chauffiert (und das Auto wieder nach Hause bringt). Gegen Elf erreichen wir den Ort an der Grenze zu Böhmen (die Quelle des Regen liegt in der tschechischen Gemeinde Železná Ruda). Wir beladen die Räder mit unseren Fahrradtaschen und parken erstmal vor dem Grenzbahnhof mit Bahnmuseum.

In den Kunsträumen Grenzenlos wird derzeit die Sonderausstellung Verborgene Horizonte. Zeitgenössische Kunst aus Georgien gezeigt. Wie schön. Unsere Reise dorthin liegt ja gerade mal ein Vierteljahr zurück.

Die Ausstellung bietet laut Internet „einen Einblick in eine dynamische Szene, in eine Kunst, die tief in der georgischen Kultur verwurzelt ist und zugleich einen offenen Blick auf die Gegenwart richtet.“ Zu unserer großen Enttäuschung können wir uns nicht selbst ein Bild von den Bildern machen – die Ausstellung ist montags und dienstags geschlossen.

Den Regen sehen wir das erste Mal nach zehn Kilometern. Bis dahin macht er dem Namen des Radwegs alle Ehre und fließt unter uns im Tal.

Der Untergrund des Radwegs ist auf den ersten Kilometern nicht der beste. Bei lockerem Kiesel droht Ausrutschgefahr. Kurz vor Zwiesel verpassen wir den Abzweig in den Wald und landen stattdessen auf dem asphaltierten Radweg neben der Bundesstraße. Das ist zwar nicht so schön, aber plötzlich haben wir Flügel, so schnell sausen wir jetzt.

In Zwiesel dann die erste Pause. Im Biergarten bei angenehmen 21 Grad.

Danach geht es im Auf und Ab, zumeist auf glattem Asphalt, weiter durch den Nationalpark Richtung Regen. Spoiler: am Ende des Tages hat Achim 750 Höhenmeter erstrampelt. Ich habe mir an den steilen Stellen von meinem Turbo-Modus helfen lassen.

Der Kurpark lockt uns mit seiner Freiluft-Skulpturensammlung: Die Flötenspielerin und Der seltsame Fisch zum Beispiel.

Auf dem hübschen Stadtplatz von Regen warten schon Kaffee und Kuchen auf uns.

Puh, jetzt wird es richtig heftig. Kurze steile Anstiege wechseln sich mit langezogenen, zähen ab. Gut, dass es zwischendurch immer mal wieder rasante Abfahrten gibt.

Sieben Kilometer vor unserem anvisierten Campingplatz läuft mein Akku leer, OBWOHL ich zumeist Eko, ab und zu Tour und nur, wenn ich es sonst nicht mehr geschafft hätte, Turbo gefahren bin. Nach 50 Kilometern! Oh je. Aber Achims Akku ist auch leer. Das Auf und Nieder war zu heftig. Aber wir haben Glück: von den verbleibenden sieben Kilometern können wir sechs auf einer ehemaligen Bahntrasse leicht abschüssig dahin rollen, fast ohne in die Pedale zu treten. Zum krönenden Abschluss allerdings machen wir den Fehler, uns auf eine vermeintliche Abkürzung einzulassen.

Die Schiebestrecke über einen holprigen Waldweg endet vor einem Steilhang. Umkehren oder die Räder hochhieven? Gepäck ab und zu zweit hochschieben.

Danach sind es nur noch 500 Meter bis zum Campingplatz Schnitzmühle. Wir bauen unser Zelt am Ufer des Regen auf, schmieren uns Brote, machen uns ein Bier auf und gucken aufs Wasser.

Jüdisches Leben und Leid in Warschau

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Noch scheint die Sonne, also rauf auf die Roller und rüber zur Weichsel. Hängematten, Bänke, Liegewiesen laden zum Entspannen, Strandbars zum Verweilen und Genießen ein. Da es mit 19 Grad eher frisch ist, sind im Moment mehr Rennradler, Mountainbiker und Joggerinnen, nicht zu vergessen die Gassigänger, als Kneipenbesucherinnen und Strandgäste unterwegs. Vom östlichen Ufer aus, wo wir gestern schon Praga entdeckt hatten, haben wir einen schönen Blick auf die Altstadtkulisse.

Wir haben noch das POLIN, das Museum für die Geschichte der polnischen Juden, auf unserer Liste. Nach einer zehnminütigen Rollerfahrt erreichen wir das von einem finnischen Architekten entworfene und 2014 eingeweihte moderne Glasgebäude.

Hier wird anschaulich über 1000 Jahre jüdischen Lebens in Polen informiert. Etwa ein Viertel der Ausstellung ist dem Holocaust gewidmet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten allein in Warschau über 300.000 Juden. Nach dem Überfall Deutschlands auf Polen zu Beginn des 2. Weltkriegs wehrten sich die Polen vier Wochen lang, chancenlos, wurden sie zeitgleich im Osten des Landes auch noch von der Sowjetunion angegriffen. Als Besatzer sperrten die Deutschen bald die komplette jüdische Bevölkerung in ein Ghetto ein. Ihre Deportationen in das Vernichtungslager Treblinka begann am 22. Juli 1942. 300 000 Juden aus dem Warschauer Ghetto wurden dort umgebracht.

Viereinhalb Stunden haben wir im Museum verbracht und danach eine Weile gebraucht, wieder zu uns zu kommen.

Polnisches Essen in einer typischen Bar Mleczny, einer Milchbar, tut uns jetzt gut. Pierogi natürlich.

Dann fahren wir ein letztes Mal mit dem Roller zum Hotel und gleich darauf mit dem Taxi zum Flughafen. Danke, liebster Sohn, für diese wunderbare Reise!

Die andere Seite der Stadt

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Die Eingänge zur Metro sind stylisch hier in Warschau. Aber wir lassen sie auch heute Morgen links liegen und greifen auf das bewährte Fortbewegungsmittel von gestern zurück – obwohl Über-70jährige die öffentlichen Verkehrsmittel hier kostenfrei nützen dürfen.

Unser erster Weg nach dem Frühstück führt uns ins Museum für moderne Kunst. Das Wetter ist grau und kühl, das zentrale Thema der Kunst, die wir uns anschauen ebenso: Surrealismus und Antifaschismus. Angesichts der Geschichte finde ich es tröstlich, dass hier im kriegsversehrten Warschau etliche deutsche Maler ausgestellt sind, Hans Arp und Max Ernst beispielsweise.

Auch im Museumscafé lässt uns das Thema nicht los. Was können die Parteien, was können wir tun, um den Neonazismus in Deutschland zu stoppen??

Nachdenklich rollern wir auf die andere Seite der Weichsel, nach Praga. Dieses Stadtviertel hat eine multikulturelle Vergangenheit. Juden, Russen und Polen lebten hier nebeneinander. In den 90ern war Praga das gefährlichste Stadtviertel in Polen, bekannt für die mafiösen Machenschaften und sozialen Probleme, die unlösbar schienen. Im 21. Jahrhundert entwickelt sich Praga zum alternativen Künstlerviertel.

Wir streifen durch die Straßen, entdecken murals, alte und verkommene Häuser, renovierte und interessant hergerichtete Ecken, Kneipen, Bars und Läden. Es gibt Leute, die meinen, was Kreuzberg für Berlin ist, ist Praga für Warschau. Die Authenthizität von Praga stelle ein Gleichgewicht her, sodass das linksseitige Warschau mit seinen Wolkenkratzern und Prachtalleen nicht eine snobistische Überhand gewinnt. Wolle man ein Gesamtbild von Warschau erhalten, müsse man sich unbedingt auch nach Praga begeben.

Später fahren wir zum Marktplatz in der Altstadt. Hier wird heute Abend der Warschauer Jazzsommer eröffnet.

Bereits zum 32. Mal findet das Umsonst-und-draußen-Festival hier statt. Das Christie Dashiell-Quartett startet den zweimonatigen Reigen.

Was für eine Stimme. Was für eine Stimmung.

Mit einer weiteren polnischen Spezialität, Żurek, einer sauren Roggensuppe, die in der Brotschüssel serviert wird, lassen wir den Abend ausklingen.

Im Hotelzimmer schauen wir uns noch an, wie es gewesen wäre, wenn wir gegen die Franzosen gespielt hätten. Mit polnischer Moderation. Sehr interessant.

Saus und Braus in Warschau

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Was für ein Geschenk! Ein Wochenende in Warschau mit meinem Sohn. So eine Freude.

Um rumzukommen, leihen wir uns Ekektroroller aus. Die gibt es an jeder Ecke und dank Jonas‘ Monats-Abo, das er spontan für 10 Zloty (2,50 Euro) abschließt, zahlen wir jeder einen Euro für 20 Minuten Fahrt. Am Anfang bin ich noch sehr vorsichtig, alles sehr ungewohnt, aber bald sause und brause auch ich mit 20 kmh über die wunderbaren Warschauer Radwege.

Unsere erste Fahrt führt uns zur Weichsel, die die polnische Hauptstadt quert.

In München sind wir um zehn gestartet, eineinhalb Stunden später gelandet, mit dem Uber ins Hotel gefahren, mittlerweile ist es also fast zwei Uhr und wir haben Hunger. Jonas weiß von einem guten polnischen Restaurant, das uns leckere Piroggen serviert.

Obwohl wir danach gut satt sind, locken uns ein paar Häuser weiter die Prezzel, Brezn. Mit Zimt! Hmmmm.

Nicht weit entfernt steht der monumentale Kulturpalast, ein zwischen 1952 und 1955 auf Anordnung Josef Stalins im Baustil des Sozialistischen Klassizismus errichteter 237 Meter hoher Wolkenkratzer.

Wikipedia weiß hierzu eine nette Geschichte: „Am 13. April 1967 trat mit den Rolling Stones, die im Rahmen ihrer Europa-Tournee unterwegs waren, eine der ersten weltbekannten Rockbands hinter dem Eisernen Vorhang auf. Der Auftritt hier unterschied sich von den bisherigen Konzerten der Rolling Stones: 3.000 der 5.000 Karten gingen kostenfrei an Parteifunktionäre und deren Familien und so spielten die Rolling Stones, statt vor kreischenden Teenies, mehrheitlich vor krawattentragenden älteren Herren. Vor dem Palast kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Jugendlichen, die zum Konzert wollten.“

Für uns gibt es heute kein Konzert, wohl aber eine Fahrt mit dem Lift ins 30. Stockwerk mit grandiosem Blick auf die Stadt.

Unten warten wieder Roller auf uns, die uns in einer Viertelstunde zurück ins Hotel bringen, ausruhen und wärmere Sachen anziehen.

In Saus und Braus geht es am frühen Abend in die Altstadt. Im zweiten Weltkrieg von den Deutschen zerstört, wurde sie wieder aufgebaut und ist heute UNESCO-Weltkulturerbe. Wir stellen die Roller ab und erkunden sie zu Fuß.

Nach dem Abendessen gibt es an der Weichsel eine Light- and Soundshow: im multimedialen Springbrunnenpark heben sich zwischen halb Zehn und Zehn meterhohe bunte Wasserstrahlen aus 300 Fontänen im Rhythmus der Musik in den Abendhimmel. Hunderte von Einheimischen und Touristen umlagern das Bassin, das anlässlich des 125. Jahrestages der städtischen Wasserwerke angelegt wurde, woran die Bank für William Heerlein Lindley erinnert, der das 1886 eingeweihte Kanalisationsnetz in Warschau entworfen hatte.

Bis zum nächsten Roller ist es nicht weit. Sie haben vorn wie hinten gutes Licht und es ist eine Freude, durchs nächtliche, großzügig illuminierte Warschau zum Hotel zurück zu sausen.

Von der slowenischen Toskana nach Hause

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Heute sind wir noch planloser als in den letzten Tagen. Ob wir heute nach Hause fahren oder nicht, hängt schlicht vom Wetter ab. Bei starkem Regen machen weder Wanderungen noch Stadtspaziergänge Spaß. Als wir nach dem Frühstück starten, regnet es nicht und wir brechen optimistisch zu unserer kleinen Rundfahrt durch die slowenische Toskana auf.

In Jeruzalem wandern ein paar Flaschen vom hiesigen Wein in unseren Kofferraum und bald fängt es wieder an zu regnen, so dass unsere Rundfahrt mangels Sicht ins Wasser fällt.

Als wir nach Ptuj kommen, hat es wieder aufgehört. Wir schauen uns das Städtchen an und gehen hoch zur Burg.

Den nächsten schönen Ort, Maribor, setzen wir auf die Liste für eine eigene Slowenien- oder auch Balkantour. Wir spüren deutlich:

Unsere Reise neigt sich dem Ende entgegen. Heute oder morgen werden wir wieder zuhause sein. Das stimmt mich etwas melancholisch, denn so sehr ich mich auf daheim und meine Lieben freue, es fällt mir nicht leicht, den Reisemodus zu verlassen. Andererseits spüre ich nach sieben Wochen Unterwegssein eine gewisse Müdigkeit. Wir waren in so vielen Altstädten, Kirchen, Klöstern, Moscheen…

Diesmal sind wir eine sehr weite Strecke gefahren, waren in zahlreichen Ländern und haben dabei viel entdeckt und erlebt.

Schwerpunkt dieser Reise war die Türkei. Ich liebe dieses Land trotz seiner Regierung. Letztes Jahr, nach der Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters Imamoğlu haben wir die bereits geplante Reise verschoben. Dieses Jahr bin ich 70 geworden und da drängt sich schon der Gedanke auf, wie lange ich denn noch in der Lage sein werde, auf diese Weise zu reisen. Erdoğan ist zwar älter als ich, aber ich kann nicht länger warten. Und ich habe es nicht eine Sekunde bereut. Unsere Begegnungen mit den Menschen dort waren von großer Offenheit und Herzlichkeit geprägt und wir haben uns überall willkommen gefühlt.

Einige Erlebnisse stechen in der Erinnerung besonders hervor:

Istanbul, meine Lieblingsstadt, obwohl ich ein paar Orte dort schmerzlich vermisse:

Das Vogelschutzgebiet Nallıhan mit den bunten Bergen:

Unser dem schlechten Wetter geschuldeten Abstecher ans Mittelmeer, wo wir den Frühsommer genießen konnten:

Unsere Ballonfahrt in Kappadokien:

Die fantastische Bergwelt in Ostanatolien:

Das Schwarze Meer:

Und dann Georgien mit den Städten Batumi und Tiflis:

sowie unser Ausflug in den Großen Kaukasus:

und zur Höhlenstadt Uplisziche:

Auf der Rückreise sind wir durch vier Länder des Balkan gefahren. Diese Region müssen wir auf einer eigenen Reise ausführlich erkunden.

Den längsten Teil unserer Reise haben wir mit unseren Freunden Dorothee und Alain verbracht. Mögen zwar unsere Tempi und Temperamente unterschiedlich sein, so eint uns aber die Lust am Reisen, am Entdecken, am Spontanen. Spannende neue gemeinsame Reiseziele sind schon in der Warteschleife.

Mit einer munteren Mischung aus Achims Plattensammlung – von BAP über Genesis bis ZZ Top – rollen wir die letzten 400 Kilometer nach Haus. „Ankunft 21 Uhr“, sagt das Navi.

Von Serbien durch Ungarn nach Slowenien

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Wenn ich morgens wach werde, muss ich immer erst kurz überlegen, wo ich eigentlich bin. Wenn wir lange in einem Land unterwegs sind, muss ich mir klar machen, wie der Spot aussieht, auf dem wir geparkt haben. Aktuell muss ich kurz drüber nachdenken, in welchem Land wir eigentlich sind. Allein heute werden wir wieder zwei Grenzen überqueren. Als erstes die serbisch-ungarische, dann die nach Slowenien. Das wird dann das achte Land auf dieser Reise sein.

Aber erstmal noch die Theiß genießen. Und dann Abschied nehmen von Serbien, einem Land, das wir in der Kürze der Zeit zu schätzen gelernt haben.

Heute Mittag schauen wir uns Pécs im Süden Ungarns an.  Die Stadt wurde von den Römern gegründet, die ein Mausoleum hinterließen, das seit 2000 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Durch ein Besucherzentrum gelangen wir zu den Ausgrabungsstätten, die teilweise unter der Kathedrale liegen.

Einige Grabkammern sind sogar mit Fresken verziert, die biblische Motive zeigen.

Gleich nebenan steht die gigantische Kathedrale von Pécs hoch über dem zentralen Platz Szent István.

Wir laufen noch zur Moschee des Paschas Ghazi Kasim, die im 16. Jahrhundert während der osmanischen Besatzung der Stadt erbaut wurde und heute als katholische Kirche dient. Aber 9 Euro Eintritt? Nein, danke.

Außer diesen Sehenswürdigkeiten bietet die Altstadt von Pécs viele weitere beeindruckende Gebäude und wir sind vom gesamten Ensemble sehr angetan.

Als wir die Stadt am Nachmittag verlassen, schüttet es wie aus Eimern. Wir spielen deshalb mit dem Gedanken, statt nach Slowenien nach Bad Blumau in der Steiermark zu fahren. Dort gibt es die Hundertwasser-Therme, seit vielen Jahren einer meiner Herzensorte. Bei dem Wetter wäre doch morgen ein Badetag dort genau das Richtige. Aber ach, es werden für morgen keine Tickets mehr verkauft!

Während wir noch darüber grübeln, ob wir zu einer anderen Therme in Ungarn oder Österreich fahren sollen, bessert sich das Wetter, kurz spitzt sogar mal die Sonne raus, so dass wir zum ursprünglichen Plan zurückkehren. Slowenien, wir kommen!

Wie es sich für eine innereuropäische Grenze gehört, gibt es keinerlei Grenzeinrichtungen und Kontrollen, schwupp sind wir in Slowenien.

Unser Ziel ist Jeruzalem in der „slowenischen Toskana“. Auch hier waren wir schon einmal mit den Motorrädern und begeistert von der welligen Landschaft, den Weinbergen und dem, was daraus entsteht.

Jeruzalem selbst ist winzig. Die Legende besagt, dass Kreuzritter auf ihrem Weg ins Heilige Land auf einem der Hügel rasteten. Weil sie von den gastfreundlichen Einheimischen herzlich aufgenommen wurden und den dortigen Wein schätzten, blieben sie. Sie benannten die Gegend nach ihrem eigentlichen Ziel, dem Heiligen Land.

Leider regnet es wieder. Die Aussicht ist trübe.

In den Norden Serbiens

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Den ganzen Tag gestern hatten wir keine zündende Idee, wo lang wir heute fahren wollen. Dann, beim Abendessen, war innerhalb weniger Minuten klar, wohin die Reise geht: wir bleiben heute noch in Serbien und erkunden das Land auf kleiner Straße Richtung Norden. Dann fahren wir weiter durch Ungarn nach Slowenien.

Aber zuerst genießen wir unseren Premiumplatz an der Donau. Dies ist übrigens das erste Mal auf dieser Reise, dass wir auf einem Campingplatz stehen. Wir haben ja alles an Bord, was nötig ist, so dass wir gar keinen brauchen. Was wir nicht mit uns führen, ist ein schöner Donaustrand…

Heute zeigt sich die Donau übrigens in schönstem Blau.

Das Kloster Nimnik liegt als erstes auf unserer Route. In Serbien gibt es 212 Klöster, 54 davon wurden auf die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. Kloster Nimnik gehört nicht dazu. Es liegt in einem Eichenwald, wurde von einem Herzog Bogosav im 14. Jahrhundert erbaut und gehört der serbisch-orthodoxen Kirche. Über die Namensgebung gibt es eine Geschichte:

„Ein Mädchen lebte hier in der Zeit der türkischen Herrschaft. Ein paar Soldaten fragten es nach dem Weg zum Kloster. Das Mädchen wusste, dass die Soldaten nach dem Kloster suchten, um es niederzubrennen. Also schüttelte es mit dem Kopf. Als die Soldaten erneut fragten, wo das Kloster sei, antwortete das Mädchen ‚Niscu nimnik‘ (übersetzt – ‚Ich weiß nicht‘). Die Soldaten antworteten mit Gewalt und töteten das Mädchen“.

Von derlei Grausamkeiten ist heute nichts mehr zu spüren, im Gegenteil, wir werden von einem freundlichen Mönch zur Teilnahme an einer kleinen Andacht eingeladen.

Heute erleben wir eine andere Landschaft als gestern: riesige bestellte Felder, ohne Hecken oder windschutzspendende Wälder.

Auch die Orte nehmen wir anders wahr: viele Häuser sind groß und teilweise pompös gebaut.

In anderen Orten wiederum ist das Bild von breiten Grünstreifen vor den Häusern geprägt, die aber nicht wie in Ungarn oder Rumänien als Kuh- oder Schafweide sondern als Parkplatz genutzt werden.

Wir lesen ein braunes Schild: „Naiv Art Gallery 22 km“. Kurze Überprüfung durch den Beifahrer, ja, das liegt genau auf unserer Route.

Ein sehr gut Englisch sprechender Mitarbeiter erspart uns nicht nur das Eintrittsgeld („Wir hängen gerade um“), sondern gibt uns auch noch eine kurze Einführung. Wir staunen nicht schlecht: Das Jahr 1939 wird als Geburtsjahr für die naive Malerei in Kovačica angesehen, als Martin Palușka und Jan Sokol ohne Ausbildung und ohne Anleitung zu malen begannen. Bald gesellten sich weitere Gleichgesinnte dazu, die Gruppe war jahrzehntelang aktiv, schuf viele Werke und entwickelte sich stetig weiter.

Die Idee zur Gründung einer Galerie entstand und im Mai 1955 wurde in Kovačica die erste Galerie für naive Malerei im gesamten damaligen Jugoslawien eröffnet.

Und wer hat sie nicht alles besucht seither: die Rolling Stones, Pele, Mitterand, Alain Delon, um nur einige zu nennen.

Seit dem 3. Dezember 2024 gehört die naive Malerei aus Serbien, insbesondere die berühmte Naive Kunst von Kovačica, sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Über diese unverhoffte Entdeckung sind wir sehr glücklich.

Am Abend gehen wir abermals auf einen Campingplatz. Diesmal nicht an der Donau sondern an der Theiß, die mit ihren 960 Kilometern der längste Nebenfluss der Donau und der zweitgrößte Fluss Ungarns und Serbiens ist.

An der schönen grauen Donau

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In was haben wir uns da gestern reingeritten? Wir werden heute Morgen zwar an einem wunderschönen Ort umgeben von Wäldern und Feldern mit einer großartigen Aussicht wach, aber den haben wir uns gestern Abend auch ordentlich erarbeiten müssen. Fünf Kilometer (gefühlt das Doppelte) schlaglochübersäte kleine Straße, auf der wir nur mit maximal fünf bis 20 kmh fahren konnten, liegen hinter uns. 30 vor uns, bis zur nächst größeren Straße. Normalerweise gibt es bei Park4Night Kommentare zur Anfahrt. Diesmal leider nicht.

Was tun? Achim plädiert sehr energisch dafür, die deutlich kürzere Strecke wieder zurückzufahren, um dann in einem Bogen über eine größere und hoffentlich bessere Straße, an die Donau zu gelangen. Daumen drücken!

Immerhin scheint heute wie versprochen die Sonne, es weht aber ein kalter Wind bei acht Grad. Die Straße, die wir fahren wollen, ist gesperrt. Unser Navi kennt aber eine Alternative. Über eine kleine aber feine Straße. Sie ist steil und kurvig, hat auch einen guten Belag und einen Mittelstreifen. Jedenfalls haben wir von Serbien mehr gesehen als nur die Autobahn.

Die Landschaft, die sich jetzt im Frühling in einem überbordenden Grün zeigt, ist sehr ursprünglich. Zwischen den Hügeln und Wäldern haben die Bauern Getreidefelder angelegt. Wilde Hecken säumen den Straßenrand und die Feldraine. Auf den Flächen, die nicht bewirtschaftet werden, wachsen kleine Mischwälder.

Die Dörfer sind so klein, dass wir ganz schnell wieder draußen sind. Alte Lehmhäuser stehen neben properen Backsteinhäusern. Nachdem wir uns wochenlang die Straßen mit Schweinen, Schafen, Kühen, Hunden und Pferden geteilt haben, fällt uns auf, dass wir hier kaum Tiere sehen. Gerade mal ein paar Schafe in einem Vorgarten. Dabei gäbe es hier doch reichlich zu fressen.

Bis zur Donau zieht sich der Weg dann doch ganz schön. Es sind 150 Landstraßenkilometer, bis wir am Nachmittag das erste Mal den Strom sehen.

Straße und Fluss trennen sich noch einmal für 20 Kilometer. Dann aber rollen wir für die nächsten einhundert Kilometer dicht am Fluss entlang. Dies ist die Strecke, die „das Eiserne Tor“ (serbisch: Đerdapska klisura) genannt wird. Der engste und tiefste Abschnitt dieses Durchbruchstals ist die Kazan-Schlucht, in der sich die Donau zwischen steilen Felswänden auf ca. 150 bis 200 Meter Breite verengt und bis zu 120 m tief ist.

Auf serbischer Seite ist die Region durch den Djerdap-Nationalpark, auf rumänischer durch den Naturpark Eisernes Tor geschützt. Ziel ist es, ein grenzüberschreitendes Biosphärenreservat als Teil der künftigen Euroregion Donauraum zu schaffen.

Das Fahren entlang der Donau geht langsam vonstatten und es wird Zeit, einen Nachtplatz zu suchen. Wir folgen zwei Empfehlungen von Park4Night, die wir beide verwerfen, langsam wird es dunkel, so dass wir den Campingplatz ansteuern, der ebenfalls in der App empfohlen wird. Hier können wir direkt am Fluss stehen und rasch noch ein Sonnenuntergangsfoto machen. Glaubt mir, es sah wirklich so aus.

Hallo, Serbien!

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Wir sind uns noch nicht ganz schlüssig, welche Route wir für die Heimfahrt weiterhin nehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Jetzt fahren wir erstmal nach Serbien und schauen uns Niš an. In Serbien waren wir beide noch nie. Eine gute Gelegenheit also, ein neues Land kennenzulernen.

Bis zur Grenze sind es knapp 60 Kilometer. Kurz vorher entdecke ich auf Googlemaps einen Hinweis auf die Dragoman-Sümpfe. Das verleitet uns zu einem Morgenspaziergang.

Wir finden heraus, dass es das größte Karst-Moorgebiet des Landes und ein bedeutendes EuroNatur-Schutzprojekt ist.

Nach einer historischen Trockenlegung ab 1930 wurden die Sümpfe seit den 1990ern erfolgreich renaturiert und sind ein gutes Beispiel für den Natur und Artenschutz in Bulgarien.

Bald danach sind wir an der bulgarisch-serbischen Grenze und hier bekommen wir erstmal etwas geschenkt: eine Stunde. Jetzt sind wir wieder in derselben Zeitzone wie Deutschland. Pass- und Zollkontrollen sind problemlos, wir wechseln unsere übrig gebliebenen türkischen Lira in serbische Dinar und kaufen eine SIM-Karte fürs Handy.

Wir fahren noch ein kurzes Stück über die Autobahn, dann verlassen wir sie, um auf einer Landstraße durch den Sičevo-Canyon weiterzufahren. Das ist eine beeindruckende 17 km lange Schlucht des Flusses Nišava zwischen  steilen Kalksteinfelsen. Wir werden von einem heftigen Gewitter mit starkem Regen und Hagel in Empfang genommen.

14 Tunnel wurden auf dieser Nebenstraße gebaut, die wie die Autobahn nach Niš führt. Weit oberhalb der Straße gibt es eine Aussichtsplattform. Als wir oben ankommen, regnet es noch und der Donner grummelt. Also erstmal Kaffee kochen. Aber dann. Regenjacken an, los.

Die gut erhaltene Festung in Niš, unter der wir parken, ist das Wahrzeichen der Stadt. Sie wurde im 18. Jahrhundert von den Türken erbaut. Heute ist der Innenraum ein herrlicher Park mit Cafés, einem Open Air Theater und einigem mehr. Einmal im Jahr gibt es hier ein Jazzfestival.

Am Eingang zur Kazandžijsko-Straße, der ehemaligen türkischen Handwerker Straße, steht ein ungewöhnliches Denkmal: ein Kneipentisch, zwei Männer bei einem lebhaften Gespräch und ein Jägerhund namens Čapa. Es handelt sich um den serbischen Schriftsteller Stevan Sremac und den Jäger Kalča, einer literarischen Gestalt, welche die Anwesenden mit Geschichten über seine erfundenen Taten bespaßen.


Hier beginnt heute eine Fußgängerzone voller Cafés und Restaurants, die die Fassaden der wenigen noch erhaltenen alten Häuser mit ihren Vorbauten verdecken.

Überhaupt ist das Zentrum von Niš eine Mischung aus Alt und Neu.

Beim Kaffeetrinken haben wir uns überlegt, wie wir von hier aus weiterfahren: nach Westen kommen wir nach Sarajewo, nach Nordwesten nach Belgrad und nach Norden an die Donau, die wir auf der Hinfahrt nur im Regen und Grau erlebt haben. Für morgen ist Sonne angesagt und uns steht auch mehr der Sinn nach Natur als nach Stadt. Damit ist alles klar.

Zwei interessantes Details am Rande:

  • Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist in Niš seit 2025 kostenlos für Alle.
  • Wir kaufen ein paar Flaschen Bier für etwa 70 Cent und zahlen an der Kasse das Doppelte. Die Ladenbesitzerin spricht kein Englisch, wohl aber ein Schulmädchen, das hinter uns an der Kasse ansteht. Sie übersetzt meine Frage nach der Höhe des Pfands und antwortet dann mit „70 Cent“. Da ist die Rückgabe gesichert.