Durch den Kleinen Kaukasus zurück Richtung Türkei

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Was haben wir nicht alles an tollen Übernachtungsplätzen gehabt: an Seen und Flüssen, in den Bergen und am Meer. Aber manchmal steht man, wie hier in Tiflis auch, einfach auf einem schnöden Parkplatz. Dieser wird jedoch aufgewertet durch die unmittelbare Nachbarschaft der Public Service Hall mit  stylischer Architektur des Italieners Massimiliano Fuksas. Das ist eine staatliche Einrichtung, die über 500 öffentliche und private Dienstleistungen unter einem Dach vereint unter dem Motto: „Effiziente Erbringung staatlicher Dienstleistungen mit minimalen Wartezeiten in einer modernen Umgebung.“ Wow!

Wir treffen uns mit Dorothee und Alain zum Frühstück in unserem Bus und nehmen Abschied voneinander. Denn die beiden fahren weiter nach Armenien, während wir heute unsere Rückreise einleiten und Richtung türkische Grenze fahren. Unser Bus hat nämlich in den Pfingstferien eine Verabredung mit unserem Sohn, unserer Schwiegertochter und unserem Enkel.

Wir sind gespannt, wie es sich anfühlt, mal wieder im Zweierteam unterwegs zu sein.

Der erste Teil der Strecke ist eine Wiederholung. Es geht nochmal über Gori und wir wollen die Gelegenheit nutzen, kurz bei Mariam Shalamberidze vorbeizufahren. Sie hatte angeboten (was ich vor drei Tagen nicht mitbekommen hatte), dass man sich einen ihrer kleinen Köpfe aus der Ausstellung mitnehmen dürfe.

Die Künstlerin selbst ist heute leider nicht da. Wir suchen uns einen Kopf aus und freuen uns über das neue Kunstwerk, das demnächst mit uns unser Zuhause teilen wird.

Weiter geht es 40 schon bekannte Autobahnkilometer, bis wir bei Khashuri links Richtung Kleiner Kaukasus abbiegen. Wir haben Hunger und gönnen uns nochmal ein Khatchapuri. Morgen werden wir Georgien verlassen, da muss das heute noch mal sein. Und diese leckeren kleinen Küchelchen mit Nüssen und Marzipan zum Nachtisch! Hmmmm.

Bald erreichen wir die Borjomi-Schlucht, die sich der Fluss Kura in der Nähe des gleichnamigen Kurortes durch die Berge gefräst hat.

In Borjomi sind die Quellen für das bekannteste Mineralwasser des Landes. Es ist das wichtigste Exportgut Georgiens. Vor Jahren schrieb Fabian Stark in der taz eine Reportage dazu: „Bald wird die erste Flasche geöffnet, Borjomi rinnt die Kehle hinunter. Ein leichtes Prickeln, Schwefel überzieht den Gaumen, und Salz, ja, Salz, zärtlich, aber bestimmt. Nach zwei, drei Schlücken kulinarischer Assimilation schmeckt dieses Wasser fantastisch, und die Zähne fühlen sich an wie frisch geputzt, bloß ohne Colgate-Schlick. Die Mineralien aus dieser Flasche müssen jene sein, die Ziegen tagein, tagaus von Steinen lecken.“

Wir haben Borjomi bereits getestet und waren nicht begeistert. Vielleicht schmeckt es an der Quelle besser?

Über die „Beauty-Bridge“ versuchen wir den Kurpark zu erreichen, werden aber durch eine Polizeikontrolle daran gehindert. Hier hätten wir nicht links abbiegen dürfen. 50 Lari (16 Euro) sollen wir bei der nächsten Bank einzahlen. Meine diversen Einwände („Googlemaps hat uns so geleitet“, „Es ist doch Samstag. Da haben die Banken zu“, „Wir verlassen heute das Land“) werden mit einem unterkühlten „Good bye!“ zur Seite gewischt. Wir werden sehen, was morgen Früh an der Grenze passiert. Der Polizist meinte, da könne man das Knöllchen zahlen.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist Borjomi Kurort. Damals weilten die russischen Zaren hier, heute viele Touristen und Sanatoriumsgäste.

Es gibt viele Hotels, traditionelle Häuser und Souvenirshops.

Die Ekaterina-Quelle ist in einem hübschen Pavillon gefasst und wir probieren das Quellwasser. Es ist lauwarm und schmeckt ziemlich nach Schwefel. Hier ist es auch nicht leckerer als im Restaurant oder aus dem Supermarkt.

Wir verlassen Borjomi und fahren tiefer in den Kleinen Kaukasus hinein Richtung Türkei.

Heute Abend wollen wir nicht mehr über die Grenze. Deshalb suchen wir uns kurz vorher einen Übernachtungsplatz. Er liegt auf dem Weg zu einem Kloster, 1225 Meter hoch, abgeschieden und mit prächtiger Aussicht. Wir haben immer noch einige der leckeren Kartoffeln vom Biohof Meidinger in Mintraching. Die gibt es mit Kräuterquark und Tomatensalat.

PS:

Einige Besonderheiten, die uns in Georgien aufgefallen sind:

  • Viele Tiere wie Schweine, Pferde, Kühe und Schafe laufen frei herum.
  • Es liegt fast kein Müll in der Landschaft oder auf den Straßen.
  • Überall trifft man auf Hunde. Sie sind alle freundlich und streichelbedürftig.
  • Die Menschen waren höflich und freundlich. Wir freuen uns jetzt aber auf die besondere Gastfreundlichkeit und Herzlichkeit der Türkinnen und Türken.
  • Auf Schlaglöcher muss man immer aufpassen.
  • Wir sehen viele Gebrauchtwagen mit deutscher Werbung („Obst und Gemüsegroßhandel“, „Bad und Heizung“)
  • Die Autofahrer zeichnen sich nicht durch eine defensive Fahrweise aus.
  • Der Dieselpreis von umgerechnet 1,40 Euro.
  • Die leckeren Spezialitäten.

In Tiflis

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Es sind nur 70 Kilometer bis Tiflis. Auch hier waren wir vor 16 Jahren schon mit meinem Bruder. Damals sind wir mit dem Nachtzug von Baku gekommen und es war genauso spannend, wie es sich anhört. Damals haben wir das Flair der Stadt sehr genossen und ich bin neugierig, wie wir es diesmal erleben.

Zuerst einmal erleben wir jedoch das Flair der jede Großstadt umgebenden Gewerbegebiete, denn unsere Freunde brauchen eine Werkstatt wegen der berühmt-berüchtigten Meldung „Motor kontrollieren lassen!“ Zum Glück ist es diesmal „nur“ schlechtes AdBlue, das in der Türkei getankt wurde. Die Werkstatt kümmert sich sofort darum und nach etwa einer Stunde können wir weiterfahren.

Die Suche nach einem geeigneten Parkplatz gestaltet sich schwierig, schließlich finden wir einen bewachten an der Straße nahe der Altstadt. Endlich kann es losgehen.

Aber erstmal nur bis ins nächste Café, denn der Magen hängt inzwischen in den Kniekehlen. Das Frühstück am Fluss ist ja auch schon etliche Stunden her.

Wir werden von Achim durch die Altstadt gelotst, als wäre es nicht 16 Jahre her, dass er zum letzten Mal hier war.

Ein paar Impressionen in Bildern:

Ja, das Flair gefällt uns immer noch. Die Häuser mit ihren ziselierten Balkonen begeistern mich nach wie vor. Entspanntes Treiben, nette Läden, Cafés und Restaurants. Ramponiertes und Restauriertes sind in derselben Straße zu finden. manches ist nach der Renovierung zu geschleckt geraten. Auffällig ist, dass fast nur junge Leute unterwegs sind, vor allem abends nach dem Essen.

Es ist aber auch ganz schön trubelig und wir werden die Großstadt morgen gern wieder verlassen.

Zur Georgischen Heerstraße

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Wach werden am Fluss und (mit der Drohne) Aussicht auf die Höhlen von Uplisziche genießen. Die Sonne meint es so gut mit uns, dass wir wieder einmal draußen frühstücken können.

Gerade ist der Tisch gedeckt, als sich eine Kuhherde auf ihrem Weg zu besseren Weidegründen neugierig nähert, uns aber ignoriert und vorbeizieht.

Heute ist die Georgische Heerstraße unser Ziel, eine 200 Kilometer lange Fernstraße im Großen Kaukasus, die das Gebirge zwischen Russland und Georgien durchquert. Auf dem Kreuzpass erreicht sie dabei eine Höhe von 2382 Metern. Sie gilt als eine der spektakulärsten Bergstraßen der Welt.

Wir wollen aber nur ein Stück in sie hineinschnuppern: etwa 40 Kilometer bis zum Stausee und dann in ein Seitental abbiegen, von dem Achim gelesen hat, dass es zu den unberührtesten des Gebirges zählt.

Vorher schauen wir uns bei Mzcheta noch die Kirche Dshwari an, die hoch oben auf einem Bergrücken thront und als eines der vollkommensten erhaltenen Werke frühgeorgischer Baukunst gilt.

Eine gut ausgebaute Straße führt uns in Serpentinen in die Höhe und die Aussicht von hier oben ist ein großartiger 360 Grad-Rundumblick. Die beiden größten Flüsse Ostgeorgiens, der Mtkwari und der Aragwi fließen hier zusammen.

Zehn Kilometer weiter nördlich stoßen wir auf die berühmte Heerstraße und sind erstmal perplex: so viel Verkehr, jede Menge Geschäfte, auch die großen Burger-Brater sind vertreten. Großraum Mzcheta oder Hauptverbindungsstraße nach Russland? Immerhin spitzen langsam die ersten hohen Berge heraus. Dann nimmt auch der Verkehr ab und es wird ruhiger.

Am Stausee biegen wir rechts ab. „Inmitten gewaltiger Bergriesen leben in kleinen Bergsiedlungen aus altertümlichen Bauten die Chewsureten, ein kleines Volk, das seine alten Volkslieder und Legenden nicht nur nicht vergessen hat, sondern sie bis auf den heutigen Tag lebt“, ist in unserem 15 Jahre alten Reiseführer zu lesen. Letzteres können wir nicht beurteilen, die altertümlichen Bauten sind allerdings neuen, hübschen Einfamilienhäusern gewichen.

Wir fahren bis ins Dorf Chargali. Hier befindet sich ein Museum für einen der bedeutendsten georgischen Schriftsteller Wascha-Pschawela. Es beherbergt über 2.000 Exponate, darunter Erinnerungsstücke an das Leben und Werk des Dichters, Ausgaben seiner Gedichtsammlungen aus verschiedenen Epochen, Gemälde, Grafiken und Skulpturen, die ihm gewidmet sind.

„Ein großes Museum in so einem kleinen Dorf“, sage ich erstaunt zu einer der drei Frauen, die vor dem Museum sitzen. „Ein großes Museum für einen großen Mann“, erwidert sie.

Leider ist alles nur auf Georgisch beschriftet, so dass wir wenig verstehen. Etwa, wer dieses tolle Bild von Wascha-Pschawela gemalt hat.

Im Netz findet Achim ein Gedicht des Schriftstellers. Keine Ahnung, worum es geht, aber es schaut sehr schön aus.

Wir wenden und fahren die Straße am Fluss zurück aus dem Tal auf der Suche nach einem Übernachtungsplatz. Der ist zum Glück bald gefunden – und abermals einer, der mein Herz höher schlagen lässt.

Süßes, Kunst und Höhlen

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Beim Frühstück machen wir die Tagesplanung. Zwischen Kutaisi und Tblisi (Tiflis) liegt einiges auf der Strecke, das wir uns anschauen wollen. Los geht’s! Ah, doch noch nicht. Die Klappe zum Herausnehmen unseres Clos klemmt und beschäftigt Achim noch ein Stündchen. Dann ist das Problem behoben und wir können starten.

Im kleinen Ort Surami wird das lokale Gebäck Nazuki von Händlerinnen an der Straße angeboten. Es ist wird aus Mehl, Butter, Zucker, Sauerrahm, Hefe, Vanille und Eiern gemacht.

Wir halten an und sogleich wird mir ein Teigballen in die Hand gedrückt mit der Aufforderung, ihn in den Ofen zu kleben. Machbar aber durchaus sportlich.

Als der gesamte innere Rand des Ofens mit Teiglingen bestückt und ein paar Minuten gebacken ist, wird noch mit Zimt gewürztes geklöppeltes Ei mehrfach aufgepinselt, dann ein ordentlicher Löffel Zucker auf die Asche gegeben und ein Deckel auf den Ofen gesetzt. Nach weiteren zwei Minuten ist das leckere Gebäck fertig.

Fünf wandern in unseren Bus, für jeden von uns Vieren eins und das Fünfte für die Sofortverkostung.

In der kleinen Stadt Gori ein paar Minuten weiter östlich kann man ein Stalin-Museum besuchen, er wurde dort geboren, oder ein Kunstmuseum. Wofür wir uns wohl entschieden haben?

Das Art House wurde 2020 von lokalen KünstlerInnen mit Hilfe von privaten und öffentlichen Sponsoren gegründet, um insbesondere die Photographie und die zeitgenössische Kunst Georgiens zu fördern.

Seit dem 28. März hat Mariam Shalamberidze hier eine Einzelausstellung, die sie „Ich“ genannt hat. Ein deutsches Gedicht hängt über dem Eingang:

Meine rote Blume,

Meine liebe Blume,

Wo bist du…? Ich kann dich nicht sehen.

Liebe Blume, liebe Blume,

Lass mir dein Licht herunter.

Die Künstlerin ist anwesend und ich kann sie fragen, woher ihre Beziehung zur deutschen Sprache kommt. Auf Englisch erzählt sie, dass sie von ihrer Großmutter, einer Deutschlehrerin, aufgezogen wurde. Da ihre Oma viel zu Hause unterrichtet habe, sei sie selbst als Kind viel von den Klängen der deutschen Sprache umgeben gewesen.

Die Ausstellung ist zugleich eine Reminiszenz an Mariam Shalamberidzes Großmutter als auch eine Spuren- und Standortsuche der jungen Künstlerin, die an der Kunstakademie in Tblissi studiert hat.

Anwesend waren auch einige der Fotografen, die derzeit im Art House ihre Bilder über das Alltagsleben der Stadt zeigen.

Zurück an den Bussen koche ich Kaffee und wir verspeisen dazu unsere Nazuki, als ein paar giggelnde Mädchen an uns ihr Englisch ausprobieren und um Selfies bitten. Klar, wird gemacht. Nice to meet you!

Der nächste Höhepunkt des Tages wartet wenige Kilometer entfernt auf uns: die Höhlenstadt Uplisziche. Ihr Alter wird auf etwa 3000 Jahre geschätzt. Im Mittelalter sollen hier 20 000 Menschen gelebt haben, die mit den auf der Seidenstraße vorüberziehenden Karawanen Handel betrieben.

Man kann hier wie vor 15 Jahren, als wir das erste Mal mit meinem Bruder hier waren, frei herumklettern und alles erkunden. Was wir ausgiebig tun.

Am Abend finden wir ganz in der Nähe einen idyllischen Platz am Fluss und bekommen Besuch von Pferden, Kälbern und Schafen. Die zählen wir, bis wir einschlafen.

Von Irrungen und Wirrungen, Überraschungen und einem der ältesten Kloster Georgiens

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Manchmal passiert es mir, dass ich im Halbschlaf Sätze für den Blog formuliere. So auch heute Nacht. Da drängte sich der seltsame Satz in mein Hirn: „Die Hunde klingen als sängen sie das Largo von Händel“. Am Morgen musste ich erstmal recherchieren, ob Händel überhaupt ein Largo geschrieben hat. Hat er. Ja, und die Hunde haben auch gebellt heute Nacht. Viel. Elargiert quasi.

Gelati ist eine mittelalterliche Klosteranlage im Westen Georgiens unweit der Stadt Kutaisi. Es wurde als eines der ersten Klöster in Georgien 1106 von König Dawit  als Kloster- und Bildungszentrum gegründet und zählt heute zu den bedeutendsten Werken georgischer Kunst und zum Weltkulturerbe der UNESCO. Zu Zeiten König Dawids trafen sich hier bedeutende Gelehrte, um zu forschen und zu lehren. Gelati galt als „zweites Jerusalem“ oder „neues Athen“.

Wir brauchen eine gute Stunde, bis wir dort sind – dachten wir. Doch dann kam Kutaissi, für das es offenbar keine Umfahrung gibt und wir werden von unseren diversen Navigationsgeräten in die Altstadt geleitet. Mit ihren engen, kurvigen Gassen, ihren Einbahnstraße und vielen Autos. Egal, wie wir uns drehen und wenden, wir kommen stets am selben Brunnen aus. Den kennen wir jetzt von allen vier Seiten.

Schließlich geben wir entnervt auf und steuern direkt den Ort an, den wir uns für die Übernachtung ausgesucht haben: ein kleines Hotel mit einem hübschen Garten, in dem wir parkieren dürfen. Erstmal Brotzeit machen, erstmal runterkommen.

Das wiederum klappt auch nur bedingt, denn es werden gerade SEHR laute Reparaturarbeiten an einem Gerüst über der Terrasse durchgeführt. Also, fertig machen und los.

Neuer Plan: mit dem Taxi zum Kloster. Kurz vor dem Ziel zeigt uns der Fahrer die Anlage oben am Berg. Oh nein, was ist denn das!? Ich hatte ja im Internet gelesen, dass einem Teil der Anlage der Status „Weltkulturerbe“ wegen schlechter Restaurierung wieder aberkannt worden war. Aber gleich so krass?

Beim Näherkommen entdecken wir zweierlei: zum einen ist die Anlage geschlossen. Adieu, Mosaike, Fresken und Ikonen! Zum anderen ist das Weiße nicht, wie von mir befürchtet, angemalter Beton sondern eine Folie, die auf erneute Restaurierungsarbeiten hinweist. Hoffentlich zur Wiedererlangung des Status „Weltkulturerbe“.

Ach ja, es sind nicht alle Tage gleich. Schauen wir uns halt noch die Stadt Kutaisi an.

Direkt neben dem Brunnen erstreckt sich ein kleiner Park mit Springbrunnen, Bänken und einem Denkmal für die singenden Schwestern Ishkhneli, die in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts eine prägende Rolle für die georgische Volksmusik gespielt haben.

Vorbei an der Oper

und einer Galerie für zeitgenössische georgische Kunst, die wir heute wegen des schönen Wetters leider nicht besuchen,

zu einer Seilbahn, die uns auf einen Hügel mit einem kleinen Vergnügungspark für Kinder bringt.

Von hier gehen wir in Richtung der Kathedrale, die wir schon von unten gesehen haben, vorbei an typischen alten georgischen Häusern mit ihren schmucken Terrassen.

Die Bagrati-Kathedrale aus dem 11. Jahrhundert ist ebenfalls ein Meisterwerk mittelalterlicher Baukunst.

Abends finden wir ein nettes Lokal, lokale Spezialitäten und den typischen Weinbrand Sarajishvili. Na dann: “ Gaumardjos!“

Wandern am Okatse-Canyon

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Sehr malerisch direkt am Wasser ist der Platz, den wir gestern mit Hilfe der örtlichen Polizei gefunden haben. Wir haben ihre Ortsangabe allerdings auch etwas frei interpretiert. Egal, wir haben hier niemanden gestört, uns hat keiner gestört und wir haben wunderbar geschlafen.

Heute lockt der Okatse-Canyon, etwa 100 Kilometer nordöstlich von uns. Er ist ein Naturdenkmal, bekannt für einen etwa 780 Meter langen, schwebenden Steg entlang steiler Kalksteinfelsen. Besucher wandern in ca. 100 bis 140 Metern Höhe über dem Schluchtgrund mit Aussichtsplattformen und Wasserfällen.

Schon die Anreise ist im letzten Abschnitt eine kleine Herausforderung: Wir fahren steil ins Flussbett hinunter und auf der anderen Seite wieder hoch, in Serpentinen und engen, steilen Kehren. Über diese Hängebrücke müssen wir zum Glück nicht.

Im Besucherzentrum kaufen wir vier Tickets zu je 30 Lari, etwa zehn Euro. Bis zum Eingang zum Canyon laufen wir knapp drei Kilometer bergauf, bergab durch den Wald. Der Weg ist teils sehr steil aber sehr sorgfältig aus Natursteinen gearbeitet.

Dann beginnt die eigentliche Attraktion: ein Steg, teils frei schwebend entlang der Schlucht. Das macht Spaß!

Nach 750 Metern gibt es eine Aussichtsplattform, die in die Schlucht hinausragt.

Es ist ein Rundweg und wir laufen quasi eine Etage höher wieder zurück. Im Internet ist zu lesen, dass man insgesamt 500 Treppenstufen läuft. Macht nix, wir sind gestern lange im Auto gesessen und freuen uns jetzt über die Bewegung.

Es ist schon nach Sechs, als wir wieder bei den Bussen sind. Wir haben am Anfang des Wanderweges geparkt und bleiben über Nacht hier stehen. Während Dorothee und Alain sich um die Spaghetti Bolognese kümmern, schnippele ich den Salat. Mit uns werden etwa acht Hunde hier schlafen. Hoffentlich ohne nächtliche hündische Unterhaltung.

Zum georgischen Amazonas

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Kontrastprogramm gefällig? Immer! Also fahren wir heute von den schneebedeckten Bergen des Großen Kaukasus ins platte Marschland des Kolkheti-Nationalparks. Er ist ein bedeutendes Naturschutzgebiet im Westen Georgiens an der Schwarzmeerküste, das 1999 zum Schutz der dortigen Feuchtgebiete gegründet wurde und ebenfalls Teil des UNESCO-Weltnaturerbes ist. Manche nennen ihn den „georgischen Amazonas“.

Dreieinhalb Stunden meint unser Navi optimistisch. Wie lange wir wohl wirklich brauchen werden? Ich tippe auf sechs Stunden reine Fahrzeit. Wir werden es sehen. Jetzt sehen wir erst noch einmal viele alte Wehrtürme vor den majestätischen Gipfeln der Bakildi-Kette. Bei tiefblauem Himmel. Hätten wir dieses Wetter gestern in Ushguli gehabt, wären wir wohl trunken geworden.

Kurz können wir auch mal nach Norden blicken und erspähen den Ushba-Gletscher mit über viertausend Metern.

Mittagspause machen wir wie auf der Herfahrt bei Big Beni, wo wir die EU MitarbeiterInnen getroffen hatten. Hoi, hier erleben wir gleich mal einen Temperaturunterschied von 30 Grad: -5 beim Aufwachen und 25 (!) Grad jetzt. Zum Essen wählen wir diesmal Ojakhuri, Es ist eines der beliebtesten georgischen Gerichte. Übersetzt heißt es „Familienmahl“, weil es eben allen schmeckt. Unentbehrliche Grundzutaten sind Schweinefleisch und Kartoffeln, beim Rest sind zahlreiche Variationen möglich. Im Grunde sind es Bratkartoffeln mit Fleisch und Zwiebeln. Das hatte ich mir etwas interessanter vorgestellt. Vielleicht liegt es ja am Lokal.

Den Paliastomi-See erreichen wir um viertel vor Fünf, reine Fahrzeit also wie vermutet gute sechs Stunden. Im Besucherzentrum können wir tatsächlich noch eine Bootsfahrt buchen. Wir queren zuerst den See, der eher eine Lagune als ein See ist und teilweise durch Sanddünen und einen schmalen Kanal vom Schwarzen Meer getrennt wird. Er ist nur drei Meter tief, liegt etwa 30 Zentimeter über dem Meeresspiegel und wird vom Süßwasserfluss Pichori gespeist.

In diesen biegen wir nach etwa zehn Minuten ein.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Feuchtgebiete des Kolkheti-Nationalparks Teil eines uralten Ökosystems sind, dessen Alter auf 10 Millionen Jahre geschätzt wird. Sie stellen eine einzigartige Mischung aus tropischer und subtropischer Vegetation dar.

Der Fluss mändert durch den Urwald und wir mit ihm. Unser Bootsführer hält an und lädt uns zu einem kleinen Waldspaziergang ein.

Weiter geht’s. Diesmal in einen Teil mit Schilf und Binsen.

Rechtzeitig zum Sonnenuntergang fährt der Käptn uns zu einem Vogelbeobachtungsturm.

Die Hauptattraktionen des Parks sind seine gefiederten Bewohner. Mit einem angesehenen dritten Platz weltweit für Vogelmigration dient Kolkheti als Zufluchtsort für 194 verschiedene Vogelarten, von der bedrohten Rostgans und der Graugans bis hin zu sechs Arten von gefährdeten Adlern.

Und wir haben einmal mehr Glück:  ein Dutzend Seeadler kreisen spielerisch um uns herum, stoßen ins Schilf hinunter, steigen wieder auf, scheinen miteinander zu spielen. Die Hintergrundmusik bieten die Frösche, die ihr Abendkonzert angestimmt haben.

Herzlich bedanken wir uns für den wunderschönen Ausflug und suchen uns ganz in der Nähe einen Platz zum Schlafen am Schwarzen Meer, das vom See aus gleich auf der anderen Straßenseite liegt. Ein Rudel Hunde, die hier allesamt friedlich und schmusebedürftig sind, nimmt uns in Empfang. Das Gemüse für die Suppe hatte ich schon während der Fahrt geschnippelt, sie muss nur noch ein halbes Stündchen kochen. Gerade haben wir es uns gemütlich gemacht, da fährt die Polizei vor. Sehr freundlich erklärt uns der Polizist, dass es hier nicht sicher sei und wir woanders hinfahren sollten.

Er zeigt uns auf maps einen fünf Kilometer entfernten Platz am Meer. Aber vorher dürfen wir noch unsere Suppe essen. Danach ziehen wir um und sind sehr zufrieden mit der neuen location. Ich schlafe so gern beim Rauschen des Meeres ein.

Bei Schnee nach Ushguli

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Wenn man auf die Landkarte guckt, sieht man, dass das kleine Dorf Ushguli, welches zu den höchst gelegenen Orten Europas zählt, von Gletschern umgeben ist. Wir wollen heute nicht nur auf die Karte schauen sondern es selbst erleben. Dafür brauchen wir ein geländegängiges Fahrzeug. Obwohl wir zwischen der Skisaison und der Wandersaison liegen, gibt es ein paar Anbieter, die bereit sind, uns mit einem 4-wheel-drive auf 2200 Meter hochzufahren.

Leider schneit es, der Himmel ist grau und die Wolken verbergen die hohen Berge. Bald halten wir das erste Mal : Fotostop am Liebesturm. Unser Fahrer erzählt die swanetische Legende dazu: „An diesem Ort trafen sich eine junge Frau und ihr Freund regelmäßig für zarte Stunden. Eines Tages ging der junge Mann nach ihrem Treffen auf die Jagd und kam nicht wieder. Seitdem ging seine Freundin täglich zum früheren Treffpunkt und wartete auf ihn. Ihr Vater baute diesen Turm für sie, in dem sie fortan Ausschau nach ihrem Liebsten hielt.“

Nach eineinviertelstündiger Fahrt über eine ganz passable Piste erreichen wir Ushguli. Es ist das Highlight Oberswanetiens und zählt mit seinen vielen mittelalterlichen Wehrtürmen in nahezu unberührter Bergwelt zum Weltkulturerbe.

Auf Anraten unseres Fahrers bestellen wir erst unser Mittagessen für später vor und machen uns dann auf einen Spaziergang durchs Dorf.

Außer uns ist höchstens ein Dutzend anderer Touristen unterwegs, erheblich weniger als Kühe und Pferde, mit denen wir uns die Pfade teilen. „Auf was laufen wir hier eigentlich herum?“, frage ich. Ich denke, der Untergrund besteht zu je einem Drittel aus Matsch, Schnee und Kuhfladen.

Zum Mittagessen gibt es Kubdari, swanetisches Katchapuri, mit Hackfleisch statt mit Käse gefüllt, gewürzt wahrscheinlich mit Georgian Salt, einer speziellen, unbedingt noch zu erwerbenden Würzmischung.

Es gibt noch einen unteren Dorfteil, in dem keiner mehr lebt und den wir uns nach dem köstlichen Mittagessen noch anschauen.

Dann geht es in wilder, aber sicherer Fahrt zurück nach Mestia. Inzwischen hat sich das Wetter gebessert und hin und wieder spitzt sogar mal ein Berg hervor.

In Ushguli waren uns ein Kino und ein großes Filmplakat aufgefallen.

Der Film wird auch in Mestia gezeigt und zwar seit sieben Jahren im selben Kino, täglich, fünf Mal am Tag – wenn Publikum da ist. Wir sind um 19 Uhr zur Stelle und neugierig auf den Film, der bereits auf 300 Festivals lief und 20 Preise eingeheimst hat.

Er soll auf einer wahren Geschichte basieren, die in Ushguli spielt und 2017 dort gedreht worden. Er zeigt, dass noch 1990 äußerst archaische Sitten dort herrschten: Zwangsheirat, Brautentführung (nicht als Hocheitsspiel!), Blutfehde. Aber er zeigt auch eine starke Frau, die sich auflehnt.

Wir sind allein im Kino und ich finde es nahezu surreal, in diesem außergewöhnlichen Kino in einer sehr besonderen Stadt einen Film über einen äußerst speziellen Ort zu sehen, den wir erst vor ein paar Stunden besucht haben. Genau wie im Film haben wir Ushguli erlebt. Der Film spielt auch im Winter. Was für ein Tag!

Die Wehrtürme in Mestia werden nachts angestrahlt. Auf dem Heimweg macht Achim noch dieses Foto.

In den Großen Kaukasus

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Heute zieht es uns zurück in die Berge. Über sechs Stunden wird die Fahrt von Batumi nach Mestia im Norden Georgiens dauern, berühmt für seine mittelalterlichen Wehrtürme, die zum Weltkulturerbe zählen.

Es gibt eine nette Geschichte über die Entstehung Georgiens: Als Gott die Welt unter den einzelnen Völkern verteilte, kamen die Georgier zu spät. Zuerst war Gott sauer, aber der Charme und die Freundlichkeit der Georgier freuten ihn so sehr, dass er ihnen das Land überließ, welches er eigentlich für sich selbst vorgesehen hatte.

Das wollen wir uns die nächsten Tage mal anschauen. Los geht es ziemlich grau: starker Regen, fünf Grad.

Achim findet eine Abkürzung zur Umgehungsstraße von Batumi, so dass wir nur wenig vom vormittäglichen Stau mitbekommen und schon nach einer knappen halben Stunde gemütlich dahin rollen. Bereits gestern in der Stadt fiel uns die mediterran anmutende Vegetation auf: Zitronen- und Orangenbäume, Palmen, Gummibäume. Wir sind auf demselben Breitengrad wie Rom.

Bald schon ist linkerhand wieder das Schwarze Meer zu sehen und dann dauert es nicht mehr lange, bis wir am Horizont die schneebedeckten Kuppen des Großen Kaukasus entdecken.

Am Straßenrand vor der Stadt Poti fällt uns eine große Skulptur auf. Es gibt keine Erklärung, aber Google lens hilft weiter: Es ist das „Denkmal für die heldenhaften Segler“, all diejenigen, die im Zweiten Weltkrieg ihr Leben ließen. Georgien spielte  im Zweiten Weltkrieg eine bedeutende Rolle als Teil der Sowjetunion, primär durch die Bereitstellung von rund 700.000 Soldaten für die Rote Armee, von denen etwa 350.000 fielen. Als wichtige Versorgungsbasis lieferte die Region kriegswichtige Ressourcen wie Mangan, welches hauptsächlich in der Stahlindustrie verwendet wird, um Stahl härter, widerstandsfähiger und korrosionsbeständiger zu machen.

Immer wieder grasen Schweine und Kühe am Straßenrand, Hunde sonnen sich mitten auf der Straße. Wir passieren langgezogene Ortschaften, einfache Häuser auf beiden Seiten, mal ein Kirchlein oder ein Friedhof. Alles ist schon üppig grün, manchmal entdecke ich einen großen gepflegten Garten.

Nur eine Gelegenheit zum Kaffee trinken finden wir nicht. Ob das daran liegt, dass wir nicht wissen, wie „Café“ auf Georgisch gemalt wird? Nein, nein, das wissen wir:

Ich überlege gerade, was die Bordküche für ein Mittagessen bereit hält, als wir doch noch ein eindeutiges Schild mit Messer und Gabel am Straßenrand sehen. Vor dem Lokal stehen zwei Fahrzeuge mit EU-Emblem. Ein Paar winkt uns her und erklärt uns auf Englisch, dass man hier bestens essen könne. „Wir sind fast jeden Mittag hier.“

Wir hatten vorher schon ein Hinweisschild fürs „EUMM-Headquarter“ im nahegelegenen Zugdidi gesehen und uns gefragt, was dort wohl gemacht wird. Das fragt Achim sie nun. „Wir sind hier, um zu überprüfen, ob an der Grenze zu Abchasien die getroffenen Vereinbarungen eingehalten werden und sollen dazu beitragen, den Frieden in der Region zu erhalten“ , erklären uns die beiden. In Georgien gibt es zwei Regionen, Abchasien und Südossetien, die nicht der georgischen Regierung unterliegen, sich als autonome Republiken bezeichnen und von Russland unterstützt werden.

Wir kommen den Bergen nun immer näher. Es ist halb vier und unser Tagesziel Mestia noch zwei Autostunden entfernt. Seit geraumer Zeit scheint die Sonne und das Thermometer ist auf 15 Grad geklettert.

Bald sind wir drin in den Bergen, noch innerhalb der Baumgrenze. Es gibt riesige Wälder und im Hintergrund spitzen die Berge des Großen Kaukasus heraus.

Die Straße windet sich durch die Berge, am Fluss entlang, wir bleiben lange auf knapp 600 Höhenmetern. Statt Hunden liegen jetzt Steine und kleinere Felsbrocken auf dem Weg und blockieren schon mal eine Hälfte der Straße Die Schlaglöcher mehren sich, kleine Wasserfälle ergießen sich neben uns in die Tiefe. Hier und da fehlt der Asphalt und wir rumpeln vorsichtig über die Piste. Nur vereinzelt sehen wir kleine Dörfer am gegenüberliegenden Hang. Die Tunnel sind finster, Schlaglöcher nur schwer zu sehen. Der Fluss unterwegs ist braun und brodelig. Verkehr ist so gut wie keiner. Wir fahren mit 14 bis 40 kmh.

Große Teile der Strecke werden wir übermorgen wieder zurückfahren müssen. Für unsere Fahrzeuge ist die Straße nach Mestia nämlich eine Sackgasse. Nõrdlich des Ortes ist Russland, rings herum Gebirge. Wir finden es beide etwas aufregend, hier zu fahren. Es fühlt sich so richtig weit weg von zu Hause an.

Kurz vor dem Ziel sehen wir die ersten mittelalterlichen Wehrtürme, für die Swanetien so berühmt ist.

Um 19. 30 Uhr erreichen wir endlich Mestia, Weltkulturerbe, auf 1500 Meter Höhe. Statt der vom Navi nach dem Mittagessen anvisierten zwei Stunden haben wir ganze dreieinhalb gebraucht.

Als Belohnung für die anstrengende Fahrt gibt es von Angelina handgemachte Khinkali, mit Hackfleisch gefüllte Teigtaschen.

Regen in Batumi

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Georgien begrüßt uns mit Regen. Keinem Nieselregen, sondern einem kräftigen, ausdauerndem Landregen. Dabei sind wir hier am Rande der Großstadt, in  Sichtweite des 200 Meter hohen Batumi-Turms, dem zweitgrößten Gebäude des Landes. Batumi selbst ist nach der Hauptstadt Tiblissi (Tiflis) mit rund einer Million Menschen die zweitgrößte Stadt Georgiens.

Wir packen uns so regenfest ein wie möglich und lassen uns mit dem Taxi für 20 Lari (ca. 6 Euro) ins Zentrum fahren.

Der Batumi-Boulevard ist eine etwa sieben Kilometer lange, historische Promenade aus dem Jahr 1881, die sich entlang des Schwarzen Meeres  erstreckt. Er gilt als das Herzstück der Stadt und bietet palmengesäumte Wege, Restaurants, Cafés, Fahrradausleihen, Freizeitparks sowie berühmte Sehenswürdigkeiten wie die Ali und Nino-Skulptur und tanzende Brunnen.

Der Batumi-Tower, zu dem wir uns bringen lassen,  wurde 2012 fertig gestellt. Er hat 35 Stockwerke und besitzt als Besonderheit ein Riesenrad in der Fassade, das jedoch nicht in Betrieb ist. Nachdem die Pläne gescheitert waren, eine technische Universität im Batumi Tower zu eröffnen, stand der Wolkenkratzer jahrelang leer. Schließlich wurde das Gebäude zu einem Hotel umgebaut.

Wir laufen weiter zu einem der bemerkenswertesten Wahrzeichen des Batumi-Boulevards, dem alphabetischen Turm. Die 130 Meter langen Doppelhelix-Stahlrohre erheben sich am Turm empor und enthalten die 33 Buchstaben des georgischen Alphabets. Die Architektur des Turms ähnelt einer DNA-Zelle und symbolisiert die Einzigartigkeit des georgischen Alphabets. Jeder Buchstabe besteht aus einer vier Meter hohen Aluminiumplatte.

Das Denkmal von Ali und Nino ist eine kinetische skulpturale Komposition der georgischen Künstlerin und Bildhauerin Tamar Kvesitadze aus dem Jahr 2010. Sie ist acht Meter hoch, fast durchscheinend und aus Stahlfiguren von Ali und Nino. Langsam bewegen sie sich aufeinander zu und schaffen so ein einzelnes integrales Stück, aber nur für einen Moment, dann werden sie wieder getrennt. Der Vorgang wird alle zehn Minuten wiederholt.

Inspiriert wurde die Künstlerin durch den 1937 erschienenen gleichnamigen Bestseller von Kurban Said, der die tragische Liebesgeschichte zwischen Nino, einer christlichen Georgierin und Ali, einem muslimischen Aserbaidschaner schrieb. Die beiden werden auch als kaukasische Romeo und Julia bezeichnet.

Wir wenden uns nun vom Meer und dem Boulevard ab und laufen Richtung Altstadt. Immer wieder sind wir hingerissen von ihrem besonderen Mix des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, dominiert von europäischen Stilen, insbesondere dem Jugendstil, klassizistischen Einflüssen und charmanten Häusern mit verzierten Holzbalkonen. Viele Gebäude wurden renoviert, wobei oft mediterran anmutende Fassaden entstanden.

Dann ist es Zeit für einen Kaffee und wir stoßen per Zufall auf das Literatur-Café mit internationaler Lektüre und heimischen Leckereien. Ich entscheide mich für Medovik, geschichtete Teigplatten mit Honig und einer Crème aus Kondensmilch. Sehr süß und doch so gut.

Nebenan ist das Ajara-Museum, in dem vor allem zeitgenössische georgische Kunst gezeigt wird. Es ist in einem prächtigen Gebäude von 1949 untergebracht und sehr beliebt als Fotospot für Brautpaare.

Auf diesem Bild sehen wir unser Ziel für Übermorgen: Ushba.

Angelina, in deren Garten wir wohnen, hat uns zum Abendessen ein Lokal empfohlen, in dem wir eine weitere georgische Spezialität probieren können.

Es ist eher ein Imbiss, sehr schlicht, dafür absolut untouristisch.

Drei Frauen backen die mit Käse gefüllten Hefeteigschiffchen. Boah! Danach ist man pappsatt und sehr zufrieden!