In der Nacht hat es noch kräftig geregnet, doch als ich gegen acht wach werde, scheint die Sonne.

Wir beginnen unsere Wanderung am hauseigenenen Aussichtspunkt, den wir gestern bei kaltem Wind und Wolken erlebt haben. Tief unter uns liegt die Schlucht, die der Rio Sil im Verlaufe der Jahrmillionen durch die Berge gegraben hat.

Wir laufen etwa zwei Kilometer durch den Wald, Eichen, Esskastanien, mannshohe Farne, Moose und überall die violetten Tupfen des türkisfarbenen Fingerhuts.

Wir zahlen einen Euro Eintritt, um das ehemalige Kloster Santa Christina besichtigen zu dürfen. Gebaut wurde es von Benediktiner-Mönchen Ende des 12. Jahrhunderts, die bei der Entwicklung des hiesigen Wein- und Maronianbaus eine große Rolle spielten. Einige hundert Jahre wurde hier wohl gebetet und gearbeitet, bis die Kirche das Ensemble an einen Bauern verkaufte, der hier einige Jahre Landwirtschaft betrieb.

Irgendwann erwarb der Staat das Areal, die überaus gelungenen vorsichtigen Restaurierungsarbeiten wurden erst im vergangenen Jahr abgeschlossen.

Als wir zwei Kilometer später das kleine Dorf Portela erreichen, fängt es an zu regnen. Wir überlegen kurz, ob wir das Rund-um-die-Uhr-Angebot des ortsansässigen Taxifahrers annehmen sollen, stellen uns dann aber einfach mal unter.

Als wir die „Balcones de Madrid“ erreichen, scheint schon wieder die Sonne (übrigens bei frischen 13 Grad), so dass wir die wunderbare Aussicht entspannt genießen und uns die mitgebrachte Pastete, die wir vorgestern in einer Dorfmetzgerei gekauft haben, zum Mittagspicknick schmecken lassen können.

Nach insgesamt 14 Kilometern und zwei Café con Leche im nächsten Dorf genießen wir die Sonne am Campingplatz, lesen, spielen, kochen und bloggen.

Die portugiesische Grenze immer links von uns fahren wir nach Norden. Die Provinz Extremadura, in der wir die letzten Tage verbracht haben, verabschiedet sich mit einem großartigen Anblick von uns: Nach einem drei Kilometer langen Spaziergang erreichen wir einen Aussichtspunkt, von dem aus wir die Schleife bewundern, die der Rio Alagon hier um eine waldbestandene tränenförmige Insel zieht.

Während sich hier die Natur als Künstler betätigt hat, ist es im kleinen Ort Mogarraz der einheimische Maler Florencio Maíllo, der 388 Porträts von Dorfbewohnern angefertigt hat, die allesamt an den Fassaden der Häuser hängen.

Grundlage waren Fotografien des Bürgermeisters Alejandro Martín Criado aus dem Jahr 1967. Wegen der schlechten wirtschaftlichen Situation wollten viele Dorfbewohner auswandern und benötigten dafür Papiere, einen Ausweis oder Reisepass. Criado fertigte die hierfür erforderlichen Passbilder an.

Die Mischung aus Streetart, öffentlicher Galerie, kleinen Gässchen, Brunnen und alten Häusern, viele von ihnen aus Fachwerk, ist einzigartig.

Ehe die große Hitze anbricht, sind wir schon unterwegs, um die berühmten römischen Bauten in Mérida anzuschauen – oder zumindest einen Teil davon: das Teatro Romano (in dem auch heute noch Theater gespielt wird. Im Juli geht das 65. Theaterfestival über die Bühne), das Amphitheater und eine Brücke mit 60 Bögen. Leider haben wir keine Stelle gefunden, von der aus man dieses Prachtexemplar in Gänze bewundern kann.

Dann sehen wir zu, dass wir, möglichst die Schattenseiten der Straßen suchend, zu unserem Bus kommen. Noch altes Wasser raus, frisches rein und los geht’s. Unsere Strecke heute ist kurz, knapp 70 Kilometer. Wir haben uns einen Campingplatz auf dem Land ausgesucht, um ein Gefühl auch für diese Ecke Spaniens zu bekommen, genannt Extremadura.

Alle unsere Erwartungen werden erfüllt. Die Landschaft ist wunderschön. Wir stehen unter alten Steineichen, die ein wenig Schatten spenden, schauen den Geiern beim segeln zu und bekommen Besuch von blauen Elstern, die wir hier zum allerersten Mal sehen.

Der Pool macht letztendlich mein Glück perfekt.

Am Abend machen wir noch einen kleinen Spaziergang. Angesichts der Weite der Landschaft und der Farben werden Erinnerungen an Namibia wach.

Am Ende des Weges taucht dann auch noch ein Wasserloch auf – aber ohne Oryx und Warzenschwein.

Der Wind peitscht die Sandkörner in unsere Gesichter, als wir vom Campingplatz zum Hafen laufen. Wir haben uns den Platz in El Puerto de Santa Maria ausgesucht, weil man von hier aus mit der Fähre die Bucht queren und nach Cádiz übersetzen kann.

Theorie und Praxis. „No boat today. Too much wind!“, erfahren wir am Ticketschalter. Also fahren wir mit dem Bus. Nicht mit unserem, dem öffentlichen.

Um die Wartezeit zu überbrücken, gönnen wir uns im Straßencafé gegenüber der Bushaltestelle noch zwei Kaffee. Es freut uns immer wieder, dass man hierfür nur etwas mehr als einen Euro bezahlt. Das sind doch andere Preise als daheim.

Eigentlich sollten wir uns beim Levante, dem für die Gegend typischen warmen Ostwind, bedanken. Denn so fahren wir über die Brücke Puenta de la Constitución de 1812, die erst 2015 eingeweiht wurde und eine weitere Verbindung zwischen dem Festland und der Stadt Cádiz darstellt. Sie hat, sagt Tante Wiki, die größte Spannweite aller spanischen Schrägseilbrücken und die drittgrößte von ganz Europa. Das Bild dazu ist von Achim, nicht von mir.

Im Internet hatte ich heute Morgen einen empfohlenen Spaziergang durch Cádiz entdeckt, den wir gern machen wollen.Wir starten auf der Plaza de San Juan de Dios. Früher war er wegen der Nähe zum Hafen das Herz zur Stadt. Waren aus der ganzen Welt wurden hier vertrieben. Heute schmücken ihn ein schöner Brunnen und das Rathaus.

Wir schlendern weiter zum römischen Theater, das zufällig 1980 bei Bauarbeiten entdeckt wurde und mit einer Kapazität von 20 000 Menschen das älteste und größte in Spanien ist. Es wurde auf das 1. Jh. v. Chr. datiert.

In der Kathedrale kaut uns der norddeutsche Sprecher unseres Audioguides zwei Ohren ab. Jedes Detail will er uns erläutern. Wie kommt man eigentlich an diesen Job? DEN WILL ICH AUCH!!

Wir hängen ihn einfach an den Nagel, klettern einen der Türme hinauf und lassen uns den Levante um die Nase pfeifen. Wir halten uns am Geländer fest und genießen die herrliche Aussicht.

Zur Erholung soll es im Straßencafé mal wieder zwei Café con leche geben – aber was ist mit der Milch passiert?! Geronnen. Ich trage beide Tassen umgehend zurück, die Kellner entschuldigen sich freundlich und erklären, dass der Wind daran schuld sei. Beim Levante gerinnt sogar die Milch.

Er hat auch Schuld daran, dass das Castello heute geschlossen ist. Wahrscheinlich ist der Besuch bei dem Wind zu gefährlich. Der Anblick von außen ist aber auch sehr schön.

Entzückt sind wir auch vom Stadtstrand. Was hier fehlt, beim Levante, sind die Strandkörbe.

Wir beenden unseren Stadtbummel -nach fünf Stunden- auf der Plaza de España. Hier wurde im Jahr 1812 die spanische Verfassung unterzeichnet.

Wir sind wind- und laufmüde. Der Bus bringt uns zurück nach El Puerto de Santa Maria und wir lassen uns noch Wein und Fisch schmecken in einem Lokal am Wasser, das wir auf dem Hinweg entdeckt hatten. Wir sitzen drinnen wie alle, denn draußen würden wir fliegende Fische serviert bekommen.

Ab und zu muss man sich beim Reisen eine Auszeit nehmen. Faul sein. Nichts Neues sehen. Einfach rumhängen. Das machen wir seit gestern. Wach werden, einen Blick aufs Meer werfen, den Wellen lauschen. Dann frühstücken. Draußen natürlich. Deutsch. So ein spanisches Frühstück wäre wie ein Italienisches oder Französisches. Och, nö. Wir haben frisches Baguette, den berühmten Jamón, Salami, Käse, Saft, Tomaten, Orangen, Marmelade. Und Filterkaffee mit aufgeschäumter Milch. Und die SZ online.

Ansonsten wechseln wir ab zwischen Strand und Buch, Schatten und Buch, Schatten und Backgammon, Pool und Schwimmen.

Wenn dann endlich Apéritifzeit ist, gibt es Apéritif. Zur Zeit trinke ich am liebsten eisgekühlten spanischen Sekt mit kleinen Melonenstückchen drin. Sozusagen eine Sangria Royale.

Heute Abend wird gegrillt, Lendchen vom Iberico-Schwein. Gelesen, gespielt und beschlossen: Morgen ziehen wir weiter.