Wir sind mal wieder auf einem Campingplatz. Das bedeutet duschen, Haare waschen und ganz gemütlich draußen frühstücken. Gegen Elf fahren wir mit den Rädern am Meer entlang nach Süden. Wir wollen ins Naturreservat Vendicari.

Ausgedehnte Sumpfgebiete dienen den Zugvögeln als Zwischenstation auf ihrer Wanderung nach Afrika. Zahlreiche Vogelarten machen hier Pause: Stelzvögel, Graureiher, Störche, Flamingos, sowie die Stockente, Möwen, Kormorane und der Stelzenläufer. Leider sind wir viel zu spät. Die Vögel sind natürlich längst weitergezogen zu ihren Sommerquartieren. Aber wir erspähen immerhin Flamingos.

Auf der einen Seite liegen die Lagunen, eher gräulich, auf der anderen das Meer und das hat heute eine Farbe, an der wir uns nicht satt sehen können. Blau, blauer, am blauesten. „Da wirste betrunken von“, sagt mein Liebster.

Unsere kleine Wanderung führt uns durch die mediterrane Macchia, Kräuter, Disteln, jede Menge Grünzeug, das wir nicht kennen.

Unsere Augen können sich nicht satt sehen am Spiel der Farben. Ein starker Wind, der Scirocco, weht uns ins Gesicht. Fürs Picknick suchen wir Schutz hinter den Mauern einer Ruine.

Krönender Abschluss unseres Tags am Meer ist ein Bad am Strand im Naturreservat. Im ersten Moment schnappen wir, erhitzt wie wir sind, nach Luft, aber dann ist es Genuss pur.

Wir haben gestern noch nicht alles gesehen in Syrakus. Während der griechischen Herrschaft entstanden hier weitere meisterhafte Bauwerke: das Griechische Theater war zur damaligen Zeit das größte Amphitheater mit 15.000 Sitzplätzen und einem Durchmesser von 140 Metern. Es wurde im 5. Jahrhundert vor Christus errichtet und glänzte durch seine hervorragende Akustik.

„Das Theater ist aus einem einzigen Felsen in 80 jähriger Arbeit Reihe für Reihe mit Hammer und Meißel herausgearbeitet worden“, erzählt eine Führerin neben mir einem deutschen Paar. Nicht zu fassen.

Den Römern aber war die Bühne zu klein für ihre blutigen Gladiatorenkämpfe. Was tun? Na, ganz einfach, ein weiteres Theater bauen.

In den Latomien, den Steinbrüchen aus antiker Zeit haben wir Spaß mit dem Ohr des Dionysios:  eine 60 Meter lange und 20 Meter hohe Höhle mit erstaunlicher Akustik. Klatschen, Stampfen Flüstern werden je nach Position als Echo oder laut übertragen. Von der Schulklasse über die jungen Pärchen bis hin zu den Senioren wird gepfiffen, gesungen, geklatscht.

Nicht nur vor Dionysos‘ Ohr, im gesamten archäologischen Park sind Skulpturen des polnischen Bildhauers Igor Mitoraj ausgestellt. Seit März 2024 bereichern 25 seiner großformatigen Skulpturen, die sich mit griechischer Mythologie beschäftigen, das gesamte Gelände.

Gegen Mittag kehren wir dem schönen Syrakus den Rücken zu und fahren die Küste entlang weiter nach Südwesten. Achim hatte auf maps einen Ort gesehen, zu dem er unbedingt wollte. Während wir in der Mittagshitze über Stock und Stein Richtung Meer balancieren, stöhne ich: „Wo Du mich immer hinführst!“

Als wir am Ziel sind, strahle ich: „Wo Du mich immer hinführst!“

Einen Elefanten im Meer sieht man nicht jeden Tag.

Zum Ausgleich führe ich meinen Liebsten später in den Waschsalon. Das ist nach mehr als vier Wochen mal dringend nötig. Gut ist, man hat ja Wartezeit im Waschsalon. Die wissen wir zu überbrücken und der Wirt heute weiß wirklich, wie Aperitif geht.

Um halb acht donnert es. Nicht ein Schlag sondern ein dunkles bedrohliches Grummeln. Zwischendurch ein paar Blitze und es beginnt zu regnen. Wunderbar. Ich stehe auf, koche Kaffee und höre dem Regen zu.

Wir sind gestern vor Starkregen gewarnt worden. Auf dem Platz der Parkverwaltung stehen wir gut und sicher. Deshalb warten wir nun mal ab, was kommt. Bisher nicht viel.

Der Ruhetag gibt uns Zeit, unsere nächsten Tage auf Sizilien zu planen. Viel Spannendes wartet auf uns: die frühere Weltmetropole Syrakus, das Blumenfest in Noto (Danke für den Tipp, liebe Gabi!) und das Naturreservat Vendicari mit seiner üppigen Flora (vor allem jetzt im Frühjahr) und Fauna (mal sehen, ob wir tatsächlich Kraniche, Störche, Flamingos und Sichler sehen).

Nachdem ich den halben Reiseführer auswendig gelernt habe, stelle ich das Warmwasser an und gönne mir eine warme Dusche. Die hat zwar nicht den starken Wasserstrahl wie zuhause aber erfüllt trotzdem ihren Zweck.

Zur Kaffeetafel mit frischem Apfelkuchen treffen wir uns mit unseren Reisegefährten und besprechen die Route für die nächsten Tage. Ideen gibt es viele. Es wäre schön, wenn das Wetter dabei auch mitspielen würde. Unsere neuen Freunde fänden das auch angenehm.

Im Stillen aber bedanke ich mich beim heutigen Regen, ohne den wir diesen Ruhetag eher nicht gehabt hätten.

Bis zu 5000 Höhlen haben die Menschen vom Volksstamm der Sikaner vor über 3000 Jahren in die Felsen bei Pantalica geschlagen. Ein paar davon wollen wir uns heute anschauen.

Extra für Camper wurde von der Verwaltung des Schutzgebietes ein idyllischer Stellplatz ausgewiesen. Rund um uns nur Felder, Obstbäume und riesige Rosmarinhecken. Wir dürfen hier kostenfrei übernachten und es gibt sogar Toiletten (sehr sauber).

Wir nähern uns der Nekropole, die beidseitig einer Schlucht liegt, die der Fluss Anapo in den Fels gefressen hat, mit den Fahrrädern.

Die Höhlen wurden ursprünglich als Grabstätten genutzt. Später, in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung, wurden sie teils bewohnt oder zu Kapellen umgebaut. Die gesamte Anlage zählt seit 2005 zum Unesco Weltkulturerbe.

Am Eingang müssen wir uns namentlich und mit Telefonnummer registrieren, bekommen eine Telefonnummer und uns wird ein Shuttle für die nächsten eineinhalb Kilometer angeboten. Der Kleinbus ist aber schon von etlichen älteren italienischen Herren besetzt, so dass wir das Stück gehen.

Dann laufen wir eine Weile oberhalb der Schlucht.

Steigen eine Etage tiefer und stoßen auf die ersten Höhlen.

Nach ein paar Kilometern kommen wir zu einem kleinen Heimatmuseum. Wahrscheinlich war hier mal ein Bahnhof, denn früher fuhr der Lokalzug durch die Schlucht.

Schließlich steigen wir ganz hinab zum Fluss, machen Picknick und kraxeln auf der andere Seite wieder hoch. Um die Enden der Felswände zu sehen, müssen wir den Kopf in den Nacken legen. Der Fluss rauscht, Bienen summen, Frösche quaken.

Eine wirkliche Drei-Sterne-Wanderung. Doch der Höhepunkt, die Nekropole, kommt erst noch. Zwar hatten wir zwischendurch schon ein paar Höhlengräber gesehen, doch zu den größeren Ansammlungen kommen wir erst am Ende unserer Tour.

Nach elf Kilometern sind wir froh, dass uns der Shuttlebus aufpickt. Wir werden aus der Liste ausgetragen, steigen auf die Räder und sind drei Kilometer später wieder am Bus.

Für heute Nacht und morgen ist Starkregen angesagt. Falls das tatsächlich so sein sollte, nehmen wir uns einen Tag Auszeit und wettern in den Bussen ab. Ich hätte durchaus Lust dazu. Gemütlich lesen, spielen, schlafen, während der Regen aufs Dach trommelt. Na, mal sehen.

Der erste Blick am Morgen gilt natürlich unserem mächtigen Nachbarn. Wolkenfrei präsentiert er sich um halb sieben. Die Sonne ist schon aufgegangen, hat unser Plätzchen hier oben auf 1100 Meter aber noch nicht erreicht. Also Foto machen und nochmal ins Bett.

Irgendwann erheben wir uns vom besten aller Frühstücksplätze. Wir sind hin und weg von der Szenerie, nicht nur wegen des Blicks auf den Vulkan, auch die Lava um uns herum, der Ginster, die Kamille und die rosa blühende Wolfsmilch betören uns (kann man das heute noch so formulieren?).

Irgendwann am Vormittag brechen wir auf zu einer Wanderung am Nordhang des Vulkans. Sie beginnt am Rifugio Piano dei Grilli bei Bronte. Auf dem Weg dorthin fahren wir durch riesige Lavafelder.

Mehrere Camper und etliche PKW parken dort schon, aber wir finden auch noch einen Platz. Durch ein Meer von Blüten wandern wir auf den Ätna zu.

Dann schiebt sich ein Nebenkrater, der Monte Ruvolo, in Sicht, den wir umrunden werden.

Ein breiter Lavastrom liegt zu unserer Linken.

Wir entdecken eine Grotte, ein Paghiaru (das ist ein Unterstand für Forstarbeiter) und verschiedene kleine Opferstätten, mit denen wohl um Gnade vor dem mächtigen Vulkan gebeten wird.

Warum das letzte Drittel des Weges durch einen Steineichenwald führt, der fast wie ein Park wirkt, gibt uns Rätsel auf. Eine niedrige Mauer aus Lavasteinen säumt ihn über viele Kilometer, wir laufen auf feiner schwarzer Asche zwischen den Bäumen durch. Wer hat die Mauer wozu gebaut?

Nach 15 Kilometern sind wir mit qualmenden Füßen zurück am Bus, der Ätna hat die Vorstellung für heute beendet und den Vorhang zugezogen, Achim lässt die Drohne steigen – da sieht man ein wenig von unserer Camperidylle – dann lassen wir uns die Linguine Frutti di Mare aus der Bordküche unserer Freunde schmecken.

Schwimmen gehen? Geht heute Morgen. Der Wind hat sich gelegt, das Wasser ist recht glatt und nicht zu kalt. Wenn wir uns in die richtige Richtung drehen, können wir den Ätna sehen.

Mit seinen 3400 Metern ist er der höchste aktive Vulkan Europas. Im Juni 2013 hat die UNESCO ihn in die Liste des Weltnaturerbes aufgenommen. Heute wollen wir uns seine Nordseite anschauen. Über eine kleine kurvige Straße fahren wir an der Ostflanke entlang. Die Fahrt ist erstmal ein bisschen abenteuerlich. Die Wohnbebauung hält lange an und wir passieren etliche sehr enge Ortsdurchfahrten. Dann stehen wir vor einer Straßensperrung und müssen uns eine neue Route suchen. Es geht sehr steil hoch, im ersten Gang. Und der Ätna hat sich zurückgezogen. Je näher wir ihm kommen, um so mehr zieht er die Vorhänge zu.

Auf einmal jedoch geht der Vorhang auf. Nicht der des Ätna sondern der für den italienischen Liedermacher Lucio Dalla. Der sitzt im Bergdorf Milo  mit seinem Freund und Kollegen Franco Battiato am Flügel. Battiato stammt aus der Gegend, genauer gesagt aus Catania, der Bologneser Dalla war regelmäßig in Milo zu Besuch, wie mir der Barista, bei dem wir Kaffee trinken, erzählt. Als ich ihm gestehe, dass ich ein großer Fan von Dalla bin, aber Battiato gar nicht kenne, ist er entsetzt: „Der ist viel berühmter als Lucio Dalla!“

Trotzdem bekommen wir vier Kaffee und drei Küchelchen. Für 8,50 Euro.

Kurz danach stoßen wir auf die ersten Lavafelder. Beidseits der Straße türmen sie sich auf.

Während in den unteren, sehr fruchtbaren Regionen Zitrusfrüchte, Oliven, Feigen, Wein, Mandeln und Pistazien gedeihen, wachsen in den mittleren Höhen, etwa ab 1500 Metern, Mischwälder mit Eichen, Birken und eher wenigen Kiefern.

Wir halten immer wieder an, um ein wenig Spazieren zu gehen, zu schauen, zu fotografieren. Dann entdecken wir einen Hinweis auf eine Höhle. Ein Schild erklärt, dass hier früher Schnee für den Sommer gehortet wurde. Ein überregionaler Kühlschrank quasi. Da kraxeln wir mal runter.

Während die uns umgebende Natur heute ihre mächtige, bedrohliche Seite zeigt, ist es die menschengemachte Kunst, die für friedliche, kreative Momente sorgt. In der Ätnagemeinde Linguaglossa gibt es ein Museum, in dem Werke der beiden Maler Francesco Messina (1900 – 1995) und Salvatore Incorpora (1920 – 2010) ausgestellt sind.

Messina wurde hier geboren, stellte bereits mit 22 Jahren auf der Biennale in Venedig aus und erhielt mit 34 den Lehrstuhl für Bildhauerei in Mailand.

Mir gefallen besonders seine Aktmalereien, männliche und weibliche, bei Frauen wurde er insbesondere von Tänzerinnen inspiriert, erzählt uns der junge Mann, der uns durch die Ausstellung führt.

Incorpora begann sein Kunststudium nach dem zweiten Weltkrieg in Neapel, zog dann nach Linguaglossa und begann hier zu unterrichten und künstlerisch zu arbeiten. Er behält den kleinen Ort am Fuße des Ätna zeitlebens als seine Basis, während er in Italien und Europaweit ausstellt.

Für uns gibt es also zwei spannende Künstler in Linguaglossa zu entdecken, allerdings keinen guten Platz zum Übernachten. Deshalb fahren wir ein Stück raus aus der Stadt in die Berge und finden glücklicherweise mal wieder einen Traumplatz. Allein, nur von Landschaft umgeben, mit Blick auf den Ätna samt Vollmond.