Was für ein Tag! Er beginnt mit einem prächtigen Frühstück, führt uns in eine Polizeistation und endet mit der Suche nach einem Stellplatz im Dunkeln. Doch der Reihe nach.

Meine lieben Mitreisenden lassen es sich nicht nehmen, mir einen wunderschönen Geburtstagstisch zum Frühstück aufzubauen: Tischdecke, Blümchen, Geschenke und alles, was die Bordküchen so hergeben an Schinken, Käse, Datteln, Oliven, Eier und Melonen. Ein Ständchen dazu und ich kann vergnügt ins neue Lebensjahr rutschen.

Zwei Stunden später fahren wir einen kleinen Pass hoch und bewundern die Schaffenskraft des Flusses Ziz, der kaum zu sehen ist aber für eine riesige Flussoase sorgt.

Bald danach lassen wir uns eine Bananenmilch und einen Eiskaffee (!) schmecken. Erstere vom Besitzer des Cafés La Vallée de Ziz gemixt, zweitere zur Hälfte ebenfalls von ihm, die leckere Einlage stammt aus Dorothees Bordküche bzw. dem Marjane-Supermarkt, dem sie vorher in Errachidia einen Besuch abgestattet hat. Wir klönen noch ein Stündchen mit zwei jungen Norwegern, die sich zu uns setzen, dann brechen wir auf und verlassen in Rich die Nationalstraße. Wir wollen auf einer kleinen Straße Richtung Berge.

Der Ort ist schnell durchquert, wir rollen gerade über die Ausfallstraße, als uns ein Polizeiwagen mit Blaulicht entgegenkommt und uns unmissverständlich zum Halten auffordert. Sofortige Gewissenserforschung: zu schnell gefahren? Stoppschild übersehen? Wir kurbeln die Fenster runter und ein freundlicher Polizist macht mich darauf aufmerksam, dass ich wohl meine Handtasche im Café habe liegen lassen. Was? Wo ist sie? Ich blicke mich im Bus um. Oh! Ja! Keine Handtasche! Er erklärt mir, dass wir mit ihm und seinem Kollegen zur Polizeistation in Rich fahren sollen, denn dorthin werde die Tasche gebracht. Wir folgen dem Polizeiauto, fahren die paar Kilometer zurück und sitzen bald darauf im Vorraum der Polizeistation von Rich. Sie sieht ähnlich aus wie die bei uns zuhause, die vier weiteren Polizisten und die eine junge Polizistin kümmern sich nicht weiter um uns. Vom Polizisten, der uns auf der Straße abgefangen hat, erfahren wir nun den Rest der Geschichte. Der Besitzer des Café-Restaurants La Vallée de Ziz (kurz hinter dem Tunnel Zaabal) hat meine Tasche entdeckt, die Polizei informiert und beschrieben, dass wir mit zwei Campervans, einem grauen und einem dunklen, unterwegs sind. Daraufhin ist ein Streifenwagen aus Rich zur Straße nach Midelt gefahren und der andere hat unsere R 706 nach Westen kontrolliert. Wie schön, dass er uns gefunden hat!

Dann kommt ein Mann von draußen rein, ich strahle ihn an, denn er hält meine Handtasche in der Hand. Ich werde von „unserem“ freundlichen Polizisten aufgefordert, den Inhalt zu kontrollieren. Der Pass, das allerwichtigste, steckt wohlbehalten in einer Innentasche, das Portemonnaie ist da und die Geldscheine, die ich gerade in Errachidia frisch hineingesteckt habe, sind auch da. Nach vielen „Shukran“ und „Merci“ (wie schön, dass ich noch eine Packung gleichen Namens im Bus hatte) verlassen wir beglückt die Polizeistation.

Wir haben gar nicht viel Zeit, bis es schon wieder aufregend wird. Erst führt der Weg uns über eine Hochebene, schöne Berge auch hier rechts und links. Marokko verwöhnt einen sehr.

Dann ziehen sich die Berge immer mehr zusammen, wachsen über sich selbst hinaus und bilden eine Schlucht wie es dramatischer nicht mehr geht. Dennoch läuft unten das schmale Palmenband, dass den Fluss begleitet, weiter und der Mensch hat dem Fels auch noch Platz für Häuser abgerungen. In unserer Landkarte ist hier kaum noch ein Ort eingezeichnet, doch alle paar Kilometer tauchen neue Dörfer auf, in denen die Alten uns nachblicken und die Kinder uns zuwinken. Einmal müssen wir wegen eines Rettungswagens stehenbleiben und die Kinder umringen den Bus und fordern Bonbons. Nein, nein, nein, gebe ich ihnen mit energischen Kopfschütteln zu verstehen und bin ganz froh, als wir weiterfahren können. Meistens aber sind die Kinder nur neugierig und aufgeregt.

Langsam wird es Abend und wir brauchen einen Platz für die zwei Busse. In der Schlucht ist kein Platz, in den Dörfern auch nicht, dann wird es dunkel. Es dauert nur noch ein Viertelstündchen, bis wir direkt neben der Straße einen großen, freien, ebenen Platz entdecken. Perfekt. Wir parken die Busse, ein Campari-Orange und viele leckere Snacks werden herbeigezaubert und der Geburtstag kann entspannt ausklingen.

Am nächsten Morgen sieht es hier so aus:

Nach unserer Wanderung am frühen Morgen gibt es in der Hütte bei unserem Schlafplatz noch ein gutes Frühstück mit Omelette, Olivenöl, Orangen und frisch gebackenem Brot. Dann fahren wir bei sengender Hitze und zwei Kaffeehausstopps in einem Rutsch 160 Kilometer weiter Richtung Osten bis zur Casa Bouaid, 30 Kilometer vor Rissani. Hier bietet die Berberfamilie Bouaid Campern an, auf ihrem Grundstück zu nächtigen. Wieviel man dafür bezahlen möchte, ist Ermessenssache. Erst seit Anfang des Jahres gibt es dieses Angebot und der älteste Sohn Abdelali kümmert sich um die Gästebetreuung. Er bewirtet einen mit Tee, zeigt den riesigen Obst- und Gemüsegarten und unterhält sich interessant und angeregt in sehr gutem Französisch mit uns. Von ihm erfahre ich, dass seine Großeltern noch Nomaden waren und seine Eltern die ersten aus der Familie, die Land gekauft haben und sesshaft geworden sind. Im Schlepptau hat er seine jüngeren Brüder Hamsa und Raschid, die ihm am nächsten Morgen helfen, uns mit frisch gebackenen Pfannkuchen und Minztee zu verwöhnen. Wir lassen uns Zeit, denn unser nächstes Ziel, Merzouga, liegt nur 80 Kilometer entfernt.

Auf dem Weg liegt Rissani, eine Stadt mit großer aber trauriger Geschichte: sie gilt als älteste Stadt Marokkos, wurde aber zweimal zerstört, zuletzt 1818. Das prächtige Hassantor empfängt die Besucher, gleich daneben liegt das Ministerium für Jugend und Erziehung, ebenfalls in einem stattlichen Gebäude. Auf den Straßen ist viel los, Jugendliche radeln von der Schule heim, Händler bieten ihre Waren auf der Straße und im überdachten Markt an.

Nach dem Einkaufen fahren wir weiter nach Süden und die Landschaft versandet zusehends. Und dann sehen wir sie: die berühmten Dünen von Erg Chebbi, 40 Kilometer lang, sieben breit, die höchsten bis zu 200 Metern aufragend. Seit zuhause freue ich mich hierauf und nun sind wir tatsächlich hier. In der Sandwüste.

Wir fahren auf den Campingplatz Haven la Chance und können tatsächlich bis an den Sand heranfahren. Vom Bus aus blicken wir in die Wüste, auf den fast goldfarbenen Sand, die gewellten Dünen. Erfrischung gibt es zwischendurch im Pool, dann gleich wieder zurück, Sand gucken. Als die Hitze gegen halb sechs etwas nachlässt, machen wir einen ersten Spaziergang in die Wüste hinein, hocken uns auf den Kamm einer Düne und schauen. Das Programm für morgen sieht nicht viel anders aus. So viel Wüstenatmosphäre wie möglich aufsaugen – und wenn es zu heiß wird, in den Pool springen. Ich freu mich drauf.

Es war auf dem Campingplatz in Tamnougalt, dass der einzige andere Camper, ein Franzose, uns Fotos von Bab n’Ali zeigte und uns die dringende Empfehlung gab, einen Abstecher dorthin zu machen. Man könne wunderbar in der Gite Pitons essen und anschließend dort übernachten. Das klingt gut und ich google mal „Wandern in Bab n‘ Ali“ und tatsächlich: Ich finde den Track für eine Rundtour von 10 Kilometern bei 250 Höhenmetern, der direkt neben der Gite losgeht. Gesagt, getan. Von Nekob aus sind es nur 25 Kilometer nach Norden und sofort tauchen wir ein in die einsame Bergwelt.

Bei der Hütte angekommen machen wir alles klar: jetzt fahren wir erst noch hoch auf den Pass, dann kommen wir zum Abendessen zurück und können mit den Bussen gegenüber auf dem Parkplatz übernachten.

Die Fahrt bietet einmal mehr atemberaubende Ausblicke.

Zum Abendessen erwartet uns ein dreigängiges Menu: Linsensuppe, Spieße mit Putenfleisch, Oliven, ein wunderbarer Salat mit eingelegtem Kürbis, Kartoffeln, Tomaten, Gurken, Paprika und hart gekochten Eiern, allerliebst mit einem Zackenrand dekoriert. Als Nachspeise werden uns Orangen und kleine Bananen, reif und aromatisch, serviert.

Wir gehen früh ins Bett. Denn um halb sieben klingelt der Wecker. Wieder soll es 30 Grad geben und wir wollen die Frische des Morgens für die Wanderung nutzen.

Die besonderen Bergformationen, deren Abbilder im französischen Handy uns hierher gelockt hatten, haben wir schon am Vorabend gesehen, doch erst das Sonnenlicht des frühen Morgens lässt sie in ihrer vollen Schönheit erglänzen. Wir laufen einmal um den linken Zacken herum, sind vier Stunden unterwegs (drei in Bewegung, eine in Ruhe, also fotografierend, stehend staunend, rastend).

Rein in die Wüste, raus aus der Wüste, zurück in die Berge – so könnte man die Route der beiden vergangenen Tage in Kurzform beschreiben. Von den Dünen bei Tinfou sind wir noch 70 km näher an die Sahara herangefahren. In zwei Stufen haben wir uns vorgearbeitet. Hoch auf 1000 Meter, eine leere Hochebene gequert, wieder runter, wieder hoch und schließlich runter nach Mhamid, ein kleiner Ort am Rande der Sahara.

Hier werden an jeder Ecke die „Sahara Services“ angeboten: Dromedarritt in die Wüste, 4×4-Fahrten mit und ohne Übernachtung im Berberbiwak, Sandsurfen. Ansonsten gibt es kleine Hotels, ein paar Campingplätze, winzige Läden, Hitze und Staub.

Uns hält es hier nur für einen Spaziergang und ein kleines Mittagessen, dann fahren wir dieselbe Strecke wieder zurück. Die Straße ist gut, die Landschaft nur scheinbar eintönig, wir haben genug zum Gucken und ein Stündchen später sitzen wir wieder in Zagora beim gleichen Joghurtverkäufer wie am Tag zuvor. Seine Frau wirft mir aus der Küche sogar eine Kusshand zu.

Dann lenken wir den Bus nach Norden, um das Draatal zu besuchen. Der Fluss hat es geschafft, hier eine grüne Schneise zu schlagen und der Mensch hat sich nicht nur in Häusern in dieser Region niedergelassen sondern viele Kasbahs, Wohnburgen, errichtet.

Die älteste ist die in Tamnougalt, wo wir uns  am Abend auf  einen kleinen Campingplatz in einem idyllischen Garten stellen. Sogar ein Pfau wohnt hier.

Die Kasbah besichtigen wir am nächsten Morgen.  Wir werden mit dem zweiten Mann, der sich als Führer anbietet, handelseinig. Für 50 Dirham schließt er uns die Tür zu einer Kasbah in der früheren Mellah, dem Viertel der Juden, auf. Er zeigt uns ein sehr schön gearbeitetes Fenster, die Überreste der Synagoge und die Dachterrasse, auf der man angenehm kühl  schlafen konnte. Bis Ende der 50er Jahre war diese Mellah bewohnt, erzählt er.

Die Kasbah, die er uns dann zeigt, sei im Besitz seiner Familie gewesen. 13 Menschen hätten hier zusammen gewohnt. Heute leben im gesamten Ksar, dem alten Dorf, noch 20 Personen, bis vor ein paar Jahrzehnten waren es etwa 150. Vieles ist inzwischen unbewohnbar, sieht aber mit seinen beeindruckenden Lehmbauten immer noch sehr eindrucksvoll aus. Renovierungsarbeiten seien im Gange und würden mit Hilfe der Gelder, die die Touristen für die Besichtigung zahlen, finanziert. Inshallah.

Auf der Nebenstraße fahren wir weiter Richtung Osten und sehen noch viele weitere Ksars und Kasbahs und die üppigen vom Draa geschaffenen Palmenbänder. Wir passieren lebendige Dörfer, kaufen Wasser, Kaffee und Kekse ein und bestaunen die neuen Bauten, die sich im Stil an die alte Architektur anpasst.

Etwa 30 km vor Nekob erreichen wir eine größere Straße und die Landschaft ändert sich wieder komplett. Wir haben das Flusstal verlassen und queren nun eine Hochebene, eine Steinwüste flankiert von Tafelbergen.

Nekob wird als Stadt der 45 Kasbahs bezeichnet und liegt auf 1000 Meter Höhe.  Es ist ruhig hier, denn heute ist der erste Tag des Ramadan und Einheimische sitzen jetzt natürlich nicht im Café.

Wir schlendern durch den Ort, sehen uns gefühlt ein Viertel aller Kasbahs an und fallen erschöpft auf den Kaffeehausstuhl und ruhen uns aus.

Danach geht es weiter Richtung Berge. Morgen wird wieder mal gewandert.

Und noch ein Tag durch die Steinwüste. Wieder sind wir „nur“ ca. 150 Kilometer gefahren. Gucken und Staunen und Fotografieren. Und mal wieder einen Geocache suchen. Der ist in einem nahen Höhlengebiet versteckt. Eine Tropfsteinhöhle. Die Stalagtiten sehen aus als würden sie aus Schlamm gebildet sein. Hmm, da muss mir mal ein Geologe helfen. Geocache […]

Es ist weit bis zur Sandwüste