Finisterre oder Fisterra, wie der Galizier sagt, wird gern als westlichster Punkt Spaniens bezeichnet – was nicht ganz stimmt, denn der ist 20 Kilometer weiter nördlich. Das Cabo Fisterra ist windzerzaust und bietet einen malerischen Rundblick. Unser Reiseführer (Lonely Planet) erzählt, dass es ein Ritual der Pilger sei, die von Santiago aus noch weiter nach Norden wandern, nach der Ankunft auf den Felsen hinter dem Leuchtturm ihre qualmenden Socken, T-Shirts und anderen verschwitzten Kleidungsstücke zu verbrennen.

Hat keiner gemacht, während wir dort waren, aber einer der vielen Pilger, die wir unterwegs gesehen haben, hat seinen Schuh als Andenken stehen lassen.

Die Küste heißt hier Costa del Morte, Todesküste, denn viele Klippen und Felsen im Meer haben schon zahlreiche Opfer gefordert. Sie ist stark zerklüftet mit vielen felsigen Landzungen und kleinen Buchten. Um die alle abzufahren, bräuchte man Tage. Wir entscheiden uns für die direkte Route durchs hügelige Hinterland und erreichen gegen fünf die Hafenstadt A Coruña.

Im Yachthafen gibt es einen Stellplatz für Wohnmobile. Toiletten, Duschen, Restaurant benutzen wir gemeinsam mit den Skippern. Eine für uns sehr außergewöhnliche Atmosphäre, die wir bei einem kleinen Getränk erstmal auf uns wirken lassen.

Die Stadtmütter und -väter haben sich mit dem Paseo Marítimo etwas ganz besonderes einfallen lassen: eine 13 km lange Uferpromenade für Fußgänger und Radfahrer. Sie wird von Flaneuren, Gassigehern, Joggern, Radfahrern und uns gern genutzt und führt vom Hafen um die Halbinsel herum, vorbei an den Stränden nach Westen.

Wir treffen auf den Torre de Hércules, einen 2000 Jahre alten römischen Leuchtturm.

Und auf eine neuzeitliche Skulptur genannt „Millenium“.

In der Altstadt entdecken wir noch die zentrale Plaza. Doch es ist mittlerweile recht kühl, 15 Grad, und beginnt zu nieseln, so dass wir uns in einer der Gassen nach einem Ort fürs Abendessen umsehen.

In der Jamoneria „El Pinar“werden wir fündig. Erst gibt es zur Caña, dem kleinen Bier, ein paar Scheiben Schinken, Salami und Brot als Gruß aus der Küche. Das wiederholt sich auch beim zweiten Mal. Dann bestellen wir uns noch eine Platte mit gemischten Köstlichkeiten. So gemütlich. So lecker.

Der Atlantik gibt sich heute sehr friedlich. Brettleben, wie der Bayer sagt. Die Sonne scheint, es ist windstill und wir haben endlich einen Campingplatz gefunden, auf dem wir so stehen, dass wir von unserem kleinen Stellplatz direkt aufs Wasser gucken können. Was will man mehr?

Vielleicht mal wieder Wäsche, Spiegeleier zum Mittagessen und ein bisschen Route machen, denn, oh Schreck, es bleiben uns nur noch rund zweieinhalb Wochen. Und es gibt doch noch so viel zu sehen! Also planen wir bei Kaffee und Keksen, was wir uns in der verbleibenden Zeit noch anschauen wollen.Am späten Nachmittag machen wir einen Spaziergang am Wasser – und sind beglückt, ein so schönes Fleckchen Erde gefunden zu haben. Achim hat obendrein auch noch zwei Geocaches gefunden.

In der Früh um zehn hatten wir am Morgen unseren Stellplatz in Santiago de Compostela verlassen. Wir haben dort prima nach unserem fröhlichen Abend in der berühmten Pilgerstadt geschlafen.

Das Navi im Auto zeigt es an: es ist nicht weit bis zum Meer.

Wir finden direkt am Wasser einen Kiosk, an dem wir Milchkaffee und Toasts zum Frühstück bekommen. Ganz bezaubernd: rund 50 Meter neben uns spielt jemand auf dem Dudelsack, der fester Bestandteil der galizischen Volksmusik ist.

Neben der Volksmusik und der wunderschönen Landschaft im Nordwesten Spaniens ist Galizien berühmt für seine gute Küche. Gegen neun schwingen wir uns auf die Räder und fahren an der Küstenstraße entlang, bis wir nach fast vier Kilometern auf ein Restaurant stoßen. Aber ach, „Antonio“ macht den galizischen Köchen keine Ehre. Achims Grillteller besteht ausschließlich aus Rippchen (und er ist ja überhaupt kein Fiesler) und mein Kabeljau auf galizische Art ist versalzen. Und die Frage nach der galizischen Art stellt sich natürlich. Die hübsch anzuschauende orangefarbene Sauce hat keinen zu definierenden Eigengeschmack. Ob es wohl die beigefügten Tiefkühlerbsen sind?

Wir werden noch ein paar Tage Zeit haben, um weitere Kostproben zu nehmen. Morgen aber kochen wir sicherheitshalber wieder selber.

In der Nacht hat es noch kräftig geregnet, doch als ich gegen acht wach werde, scheint die Sonne.

Wir beginnen unsere Wanderung am hauseigenenen Aussichtspunkt, den wir gestern bei kaltem Wind und Wolken erlebt haben. Tief unter uns liegt die Schlucht, die der Rio Sil im Verlaufe der Jahrmillionen durch die Berge gegraben hat.

Wir laufen etwa zwei Kilometer durch den Wald, Eichen, Esskastanien, mannshohe Farne, Moose und überall die violetten Tupfen des türkisfarbenen Fingerhuts.

Wir zahlen einen Euro Eintritt, um das ehemalige Kloster Santa Christina besichtigen zu dürfen. Gebaut wurde es von Benediktiner-Mönchen Ende des 12. Jahrhunderts, die bei der Entwicklung des hiesigen Wein- und Maronianbaus eine große Rolle spielten. Einige hundert Jahre wurde hier wohl gebetet und gearbeitet, bis die Kirche das Ensemble an einen Bauern verkaufte, der hier einige Jahre Landwirtschaft betrieb.

Irgendwann erwarb der Staat das Areal, die überaus gelungenen vorsichtigen Restaurierungsarbeiten wurden erst im vergangenen Jahr abgeschlossen.

Als wir zwei Kilometer später das kleine Dorf Portela erreichen, fängt es an zu regnen. Wir überlegen kurz, ob wir das Rund-um-die-Uhr-Angebot des ortsansässigen Taxifahrers annehmen sollen, stellen uns dann aber einfach mal unter.

Als wir die „Balcones de Madrid“ erreichen, scheint schon wieder die Sonne (übrigens bei frischen 13 Grad), so dass wir die wunderbare Aussicht entspannt genießen und uns die mitgebrachte Pastete, die wir vorgestern in einer Dorfmetzgerei gekauft haben, zum Mittagspicknick schmecken lassen können.

Nach insgesamt 14 Kilometern und zwei Café con Leche im nächsten Dorf genießen wir die Sonne am Campingplatz, lesen, spielen, kochen und bloggen.

Die portugiesische Grenze immer links von uns fahren wir nach Norden. Die Provinz Extremadura, in der wir die letzten Tage verbracht haben, verabschiedet sich mit einem großartigen Anblick von uns: Nach einem drei Kilometer langen Spaziergang erreichen wir einen Aussichtspunkt, von dem aus wir die Schleife bewundern, die der Rio Alagon hier um eine waldbestandene tränenförmige Insel zieht.

Während sich hier die Natur als Künstler betätigt hat, ist es im kleinen Ort Mogarraz der einheimische Maler Florencio Maíllo, der 388 Porträts von Dorfbewohnern angefertigt hat, die allesamt an den Fassaden der Häuser hängen.

Grundlage waren Fotografien des Bürgermeisters Alejandro Martín Criado aus dem Jahr 1967. Wegen der schlechten wirtschaftlichen Situation wollten viele Dorfbewohner auswandern und benötigten dafür Papiere, einen Ausweis oder Reisepass. Criado fertigte die hierfür erforderlichen Passbilder an.

Die Mischung aus Streetart, öffentlicher Galerie, kleinen Gässchen, Brunnen und alten Häusern, viele von ihnen aus Fachwerk, ist einzigartig.

Ehe die große Hitze anbricht, sind wir schon unterwegs, um die berühmten römischen Bauten in Mérida anzuschauen – oder zumindest einen Teil davon: das Teatro Romano (in dem auch heute noch Theater gespielt wird. Im Juli geht das 65. Theaterfestival über die Bühne), das Amphitheater und eine Brücke mit 60 Bögen. Leider haben wir keine Stelle gefunden, von der aus man dieses Prachtexemplar in Gänze bewundern kann.

Dann sehen wir zu, dass wir, möglichst die Schattenseiten der Straßen suchend, zu unserem Bus kommen. Noch altes Wasser raus, frisches rein und los geht’s. Unsere Strecke heute ist kurz, knapp 70 Kilometer. Wir haben uns einen Campingplatz auf dem Land ausgesucht, um ein Gefühl auch für diese Ecke Spaniens zu bekommen, genannt Extremadura.

Alle unsere Erwartungen werden erfüllt. Die Landschaft ist wunderschön. Wir stehen unter alten Steineichen, die ein wenig Schatten spenden, schauen den Geiern beim segeln zu und bekommen Besuch von blauen Elstern, die wir hier zum allerersten Mal sehen.

Der Pool macht letztendlich mein Glück perfekt.

Am Abend machen wir noch einen kleinen Spaziergang. Angesichts der Weite der Landschaft und der Farben werden Erinnerungen an Namibia wach.

Am Ende des Weges taucht dann auch noch ein Wasserloch auf – aber ohne Oryx und Warzenschwein.