Nach einem entspannten Tag voller Nichtstun am Meer sind wir bereit, Marokko zu verlassen. Unsere Zeit ist um. Nach fast zwei Monaten wollen wir nach Hause. Familie, Freunde und ein gemütliches Zuhause warten auf uns. Wie immer am Ende einer längeren Reise halten sich Wehmut und Vorfreude die Waage.

Wir genießen noch das Ostersonntagfrühstück bei Ahmed am Strand. Am Abend zuvor habe ich zwei Eier angemalt, die köstlichen marzipangefüllten Gazellenhörnchen sind ein perfekter Schokoeierersatz und die Blümchen vom Strand sehen wunderschön aus auf unserem Frühstückstisch.

Dann nehmen wir die letzten Kilometer Richtung Fähre unter die Räder. Vorher hauen wir im Carrefour in Martil noch unsere letzten 1500 Dirham (150 Euro) auf den Kopf. Wir haben vor ein paar Tagen 200 Euro geholt, das war offensichtlich zu viel für die verbleibende Zeit. Gazellenhörnchen, Walnüsse, Käse, Schinken …

Danach durchqueren wir Badeorte, die nahezu mondän anmuten. Palmengesäumten Avenuen, elegante Hotels, große Wohnanlagen, die sicherlich zum großen Teil von Wochenend- und Sommergästen genutzt werden. Dann kommt Ceuta in Sicht, die spanische Enklave in Marokko.

Die Grenzabfertigung inklusive Kontrolle des Wohnmobils von innen dauert alles in allem eine Stunde und verläuft höflich und entspannt. „Bon voyage! Gute Reise!“

Wir fahren direkt weiter zum Hafen, checken ein und können gleich die nächste Fähre nehmen – allerdings muss Achim wieder rückwärts hochfahren. Für ihn wieder kein Problem, ich traue mir das nach wie vor nicht zu.

Dann sind wir an Bord, begießen das Ereignis mit einem kleinen Bier und schon eine Stunde später sehen wir den Felsen von Gibraltar.

Wenige Minuten nach dem Anlanden stehen wir schon am Yachthafen von Algeciras, wo wir vor beinahe sechs Wochen aufgeregt der Marokkoreise entgegen sahen. Es ist alles viel besser geworden als erhofft. Die Vielfalt der Landschaft sei als erstes benannt: die Atlantikküste, die Stein- und Sandwüsten, die Mittel- und Hochgebirge. Bevölkert von freundlichen Menschen, bei denen man sich willkommen geheißen und sicher fühlen kann. Wir sind übrigens kein einziges Mal von der Polizei kontrolliert worden. Einige Kinder in den Bergdörfern haben gebettelt, aggressiv waren sie dabei nicht. Manchmal war es nicht einfach zu erkennen, ob jemand einfach nur nett sein wollte oder eine Gegenleistung erwartete, ohne dies vorher zu sagen. Das ist aber sehr selten passiert.

Wir fahren jetzt gemütlich durch Spanien und Frankreich nach Hause und ich denke mir im Stillen: „In einer guten Woche kann man Marokko gut wieder erreichen.“ Vielleicht schon nächstes Jahr?

Mangels Brot fällt unser Frühstück etwas mager aus. Im Ramadan gibt es selbst in einer großen Stadt wie Chefchaouen keine Bäcker, die am frühen Morgen etwas verkaufen. Ich laufe etwa 20 Minuten durch verschiedene Straßen, aber alles ist zu.

Umso früher sind wir unterwegs, einmal quer durchs Land dem Fluss Laou nach Nordosten folgen. Gewellte Berge, ein Flussbett,eine Schlucht.

Dann sind wir am Mittelmeer. Das letzte Mal war ich im vergangenen Sommer mit meiner inzwischen verstorbenen Freundin Bruni am Mittelmeer. Das war in Caorle, Italien. Sie hätte es hier genauso geliebt wie ich. Wir stehen direkt am Strand auf dem kleinen Camp von Ahmed neben dem Fischereihafen in Oued Laou, der einen für 40 Dirham (4 Euro) campieren lässt. Wundervoll. Es gibt außer einem blitzblanken Stehclo und Trinkwasser, das mit einem Eimer aus dem Brunnen gezogen wird, keine Facilities, aber die brauchen wir auch nicht.

Zur Feier des Tages, schließlich steht Ostern vor der Tür, backe ich mal wieder einen Apfelkuchen mit Aussicht.

Später laufen wir in den Ort, zunächst am Strand entlang, dann über die Straße. Dieser Teil der 10 000 Einwohner großen Kleinstadt wirkt trotz (oder wegen?) der hohen Häuser ohne Passanten eher unbelebt. Immer wieder schön sind alle paar Meter die schmalen Gassen, die zum Strand hinunter führen. 

Nach einer Viertelstunde haben wir den Soukh erreicht und hier tobt das Leben. Da sich unsere Zeit in Marokko dem Ende zuneigt, wechseln größere Mengen Datteln und Oliven den Besitzer. Und wegen der kommenden Feiertage (die natürlich in Marokko keine sind) verwöhnen wir uns noch mit ein paar weiteren Leckereien fürs Osterfrühstück.

Zum Sonnenuntergang teilen wir uns unsere vorletzte Dose Bier. Bei der Aussicht brauchen wir nicht mehr.

Wir sind ziemlich kaputt vom frühen Aufstehen und dem vielen Laufen durch die Gassen von Fès (nicht vom Trubel, es war am frühen Vormittag kaum jemand unterwegs), als wir uns Richtung Rifgebirge aufmachen. Das Wetter ist seltsam: sehr windig und später dann recht diesig.

Schon früh kommen wir auf dem kleinen Zeltplatz nordwestlich von Taounate an und kochen Kaffee, machen ein Nachmittagsschläfchen, lesen, studieren die Landkarte, kochen und genießen die Aussicht.

Am nächsten Morgen sind wir fit und wieder voller Tatendrang. 180 Kilometer durchs Rifgebirge liegen vor uns. Am Abend wollen wir in Chefchaouen, einer der schönsten Städte Marokkos, sein.

Es ist noch immer diesig, als wir aufbrechen. Der Wind hat nachgelassen, das Thermometer zeigt 21 Grad. Wir sind am Rande der Berge auf rund 400 Meter Höhe.

An der ersten Tankstelle halten wir an und fragen nach Trinkwasser. „Klar, gern. Willkommen!“ Wir bekommen nicht nur das Wasser geschenkt sondern auch noch zwei Handvoll Erbsen, frisch vom Beet nebenan gepflückt, ein Büschel Koriander und ein kleines Fläschchen Olivenöl aus Eigenanbau. Den guten Ratschlag, auf der folgenden Strecke aufzupassen, werden wir beherzigen. „Die Leute dort wollen Euch Haschisch verkaufen!“

Zunächst einmal müssen wir auf die Schlaglöcher aufpassen. Hoffentlich bleibt das nicht so!

Bleibt es nicht. Die Straße ist zwar schmal und etwas holprig aber im Grunde ganz gut befahrbar. Im Laufe der Zeit windet sie sich auf über 1600 Meter hoch. Wir blicken hinunter ins Tal und sehen, dass hier Felder im Terrassenanbau bewirtschaftet und teils auch bewässert werden. Was dort wächst, erkennen wir nicht. Hier im Rifgebirge wird seit Alters her Hanf angebaut und seit den 60er Jahren zu Haschisch verarbeitet. Laut einem aktuellen Artikel in Capital waren es die Hippies, die den hiesigen Kleinbauern beibrachten, wie das geht. Der Hanfanbau ist in Marokko seit 1974 verboten, was aber, so lesen wir überall, nichts an der Tatsache ändert, dass nach wie vor viele Kleinst- und Kleinbauern ihren Lebensunterhalt damit verdienen.

Zu Mittag sind wir bei 12 Grad auf 1670 Metern, dem höchsten Punkt dieser Fahrt und machen uns ein Süppchen warm. Dann geht es völlig unbehelligt noch 100 Kilometer weiter, durch große Zedern-und Kiefernwälder bis wir am Nachmittag gegen vier Chefchaouen erreichen.

Die Atmosphäre hier ist freundlich, weltoffen, entspannt. Die blau getünchten Häuser sind eine Augenweide, beim Shopping geht es unaufdringlich zu, auf dem zentralen Platz in der Medina gibt es gegenüber von Kasbah und Moschee viele Cafés und Restaurants, in denen man gemütlich sitzen und dem Treiben zuschauen kann. Hier ist richtig viel los: Einheimische, die hier in der Altstadt leben, Touristen, vor allem viele junge Leute, Händler, Handwerker.

In einem Garten voller blühender Kirschbäume beim Klappern von Störchen wach zu werden, ist etwas ganz Besonderes. Zum Frühstück platzieren wir Tisch und Stühle direkt unter dem Blütendach.

Dann gehen wir auf die Pirsch. Ein Spaziergang von einer Dreiviertelstunde durch den blühenden Mittleren Atlas voller Schmetterlingen, Spechten und Störchen bringt uns zu den Zedern im Nationalpark. Vielleicht haben wir heute wieder Glück und erspähen ein paar Berberaffen? Es gibt einen markierten Weg, dem wir folgen. Wo er wohl hinführt? Leise, ganz leise sind wir im Wald, um die scheuen Tiere nicht zu erschrecken. Können wir das eine oder andere entdecken? Traut sich eins in unsere Nähe? Hm, nein, nichts zu sehen weit und breit.

Dann queren wir einen breiteren Weg und plötzlich sehe ich ein Auto. Ein Auto? Im Nationalpark? „Schau, da ist ein Parkplatz!“, erkennt Achim. Und auf einmal sind auch die Affen da. Und Männer, die Erdnüsse als Affenfutter anbieten. Und Touristen. Und Männer, die ihre Pferde für einen kurzen Ausritt durch die Zedern anbieten. Jetzt kennen wir das Ziel des markierten Weges.

Scheue Berberäffchen? Hier jedenfalls nicht. Sie hocken und gucken und lausen sich und springen an Dir hoch, wenn Du eine Erdnuss in der Hand hast. Du kannst bis auf wenige Zentimeter an sie ran, ihr Fluchtinstinkt ist gleich Null. Menschen =  Fressen scheint ihre Gleichung geworden zu sein. Kein Wunder, dass wir im Wald keins der Tiere entdeckt haben. Das Affentheater findet hier statt. Dennoch freue ich mich, die Affen aus nächster Nähe beobachten und fotografieren zu können. Ein Video fürs Enkelkind daheim ist auch noch drin.

Am frühen Nachmittag geht es weiter nach Ifrane und das passt zur seltsamen Atmosphäre beim Affenparkplatz. Hier scheint man Afrika verlassen und Europa erreicht zu haben. Die Architektur ist komplett anders als wir sie im Rest des Landes erlebt haben. Keine Lehmhäuser mehr, stattdessen dominieren Steinhäuser und Satteldächer das Stadtbild. Am Stadtplatz gibt es große Cafés, alles ist modern und wirkt steril. Die Franzosen haben die Stadt während der Kolonialzeit aus dem Boden gestampft und als Luftkurort genossen. Heute sind es betuchte Marrokaner und Touristen, die es hierher zieht.

Mich zieht es weg und ich bin freue mich auf Fes. Zweimal war ich bereits hier und die größte Medina des Landes mit mehr als 9000 Gässchen hat nach wie vor eine große Anziehungskraft auf mich.

Aber zunächst einmal fahren wir 15 Kilometer lang durch das moderne Fes. Dreispurige Straßen führen ins Zentrum. Hier dominieren teurere moderne Autos den Verkehr, hohe Betonhäuser säumen wie in vielen anderen Großstädten der Welt den Weg. Wie wohl ein Marokkaner aus dem Hohen Atlas sich hier zurecht finden würde? Wir sind hier in vertrauter Umgebung, er wäre in einer anderen Welt.

Schließlich dürfen auch wir wieder in eine andere Welt eintauchen. Durch ein großes Tor treten wir ein und laufen die nächsten Stunden durch vielleicht ein paar hundert der insgesamt 9000 Gassen der größten Medina Marokkos. Ein Geschäft reiht sich ans andere. Aber es gibt auch die stattlichen Tore, kunstvoll gebaute Koranschulen, Moscheen, Brunnen und Privathäuser. Wir lassen uns treiben, zum Sonnenuntergang schließen die meisten, wir gehen essen und kommen am Morgen noch einmal wieder zum Frühstücken, Schlendern und Schauen. Leider machen die meisten Läden erst recht spät auf. Selbst gegen elf haben viele noch zu. Ob das mit dem Ramadan zu tun hat, finden wir nicht raus. Gegen Mittag verlassen wir die Stadt und fahren weiter nach Norden Richtung Rif-Gebirge.