So anschaulich beschreibt Achim unsere nächste Etappe:

Island ist in acht Regionen eingeteilt. Als nächstes wollen wir die Region Norđurland Vestra, das westliche Nordland erkunden. Wir starten in Grundarfjörđur an der nördlichen Küste der Halbinsel Snaefellsnes. Siehe den vorherigen Blog. Grundarfjörđur Kirche Das Bild mit Kirche, Skulptur und dem beschrifteten Band reiche ich hier nach. Die Kirche mit der Skulptur (laut Wikipedia) […]

Fahrt nach Norden

Gleich zum Start unserer Wanderung gibt es Ärger. Die Seeschwalben halten uns für Feinde und fliegen Scheinattacken. Aber bleibt es auch beim Schein? Achim hat da schon mal schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Mit der Handtasche wedele ich in der Luft, ziehe den Kopf ein und beeile mich, am Brutgebiet der Vögel vorbeizukommen.

Wir sind unterwegs zu dem formschönen Krater Eldborg, den man besteigen kann. Achim hat manchmal Ähnlichkeiten mit einer Ziege: wenn man irgendwo hoch kann, muss er hoch. Also auch hier. Und ich mit (ich könnte ja was verpassen 😀).

Oben angekommen blickt man in 50 Meter Tiefe. Und stärkt sich mit einem Müsliriegel für den Rückweg und einen weiteren Seeschwalbenabwehrkampf.

Der Westen der Halbinsel, die etwa 100 km nördlich von Reykjavik liegt, wird vom namengebenden Gletscherberg Snaefellsjökull dominiert. Jules Vernes Geschichte von der „Reise zum Mittelpunkt der Erde“ nimmt hier ihren Anfang. Wir umrunden den schneebedeckten Berg beinahe, er sieht aus jeder Perspektive wunderschön aus.

Am Abend finden wir einen superschönen Stellplatz im Örtchen Grundafjördur mit Blick auf einen kleinen Hafen, den Fjord und die umgebenden Berge.

Da wir heute den ganzen Tag Sonnenschein hatten, sind wir optimistisch, dass es heute mal klappt mit der Mitternachtssonne. Um kurz vor zwölf gehen wir an den Strand. Auf dem Weg durchs Dorf sehen wir schon, dass eine fiese kleine aber dichte Wolkendecke die Sonne von unten anknabbert.

Die roten Farben kommen nicht so kräftig raus, so dass keine typischen Sonnenuntergangsbilder entstehen.

Was mich immer noch am meisten fasziniert ist, dass es wirklich nicht dunkel wird. Es ist lesehell mitten in der Nacht – was natürlich dazu führt, dass die Grenzen zwischen Tag und Nacht zerfließen. Neulich habe ich mit einer Schweizerin gesprochen, die sagte, dass sie nicht nur zwei sondern vier Stunden Zeitumstellung zu verkraften habe, wenn sie nach Hause käme. Denn sie gingen hier immer mindestens zwei Stunden später ins Bett als normal.

Wir gehen gegen eins ins Bett, die Sonne wird zwei Stunden später wieder aufstehen.

Als wir wach werden und gegen halb neun frühstücken, leistet sie schon wieder ganze Arbeit. Angeblich hat es nur 13 Grad, sie fühlen sich jedenfalls sehr kurzärmelig an.

Ein Highlight steht noch auf unserer Snaefellsnes-Liste: Kirkjufellberg und – wasserfall möchte Achim unbedingt noch fotografieren. Es gibt davon ein superschönes Bild in unserem Reiseführer. Mal sehen, ob wir das auch hinkriegen.

Ja, hat geklappt: Spot gefunden und optimale Lichtverhältnisse.

„Das ist einer dieser Spots, an denen Du den ganzen Tag mit der Kamera stehen kannst“, sagt der Mann. Nix da, ich will jetzt in den Norden!

Der Wecker klingelt um 5:45. Ungefrühstückt steigen wir direkt am Camping Reykjavik in den modernen Reisebus. Der Busfahrer begrüßt uns und fängt nahtlos mit dem Sprachkurs an : die Silbe LAU wird im Isländischen LÖJ ausgesprochen. Also fahren wir heute nicht nach Landmannalaugar sondern nach Landmannalöjgar. Umstieg in den Überlandbus Nach kurzweiligen 15 Minuten stoppen […]

Ein Tag im Bus

Am 19. März 2021 um 20.45 Uhr kam die Nachricht: „Eldgos!“ Vulkanausbruch! Im Krysivik-Vulkangebiet, rund 30 km südwestlich von Reykjavik, war es zu einer Eruption gekommen. Das erste Mal seit 800 Jahren. Da weder Menschen noch deren Hab und Gut bedroht waren und auch jetzt noch nicht sind, ist dieser Vulkanausbruch (bisher jedenfalls) eine reine Freude für die Wissenschaft, die Einheimischen und die Touristen. Tausende zog es in den letzten Monaten dorthin auf der Suche nach spektakulären Anblicken. Heute machen auch wir uns auf den Weg. Allerdings ist es nebelig und es nieselt. Egal, die Hoffnung stirbt zuletzt.

Schon auf dem Weg dorthin – wir nehmen die Schnellstraße vorbei am Flughafen – queren wir ein riesiges Lavagebiet, das aber vor langer, langer Zeit entstanden ist.

Etwa zehn Kilometer hinter dem kleinen Örtchen Grindavik entdecken wir linkerhand den großen, ziemlich vollen Parkplatz. Der Regen lässt auch langsam nach und wir packen uns warm ein und ziehen los.

Interessant zu beobachten, wie geschäftstüchtig manche Menschen sind: der Bauer, auf dessen Grund wir parken, verlangt eine Gebühr von 1000 Kronen (etwa 7 Euro), eine Würstchenbude ist da und eine Tafel wirbt für ein Restaurant im benachbarten Ort.

Nach etwa einem Kilometer stehen wir vor den Ausläufern der Lava, die in den letzten Monaten hierher geflossen ist. Sie ist erstarrt, aber in den letzten Tagen gab es im Internet viele Warnhinweise, dass dies nicht bedeute, dass sie auch völlig erkaltet sei. Betreten sei gefährlich, da man einbrechen könne und die Kerntemperatur mindestens 1000 Grad beträgt.

Wir wandern ein Stündchen am Rande des Lavafelds entlang und bestaunen dieses weitere Naturwunder, das wir hier in Island erleben dürfen.

Die Hoffnung, vom Aussichtspunkt auf dem Berg neben uns etwas vom Krater selbst zu sehen, haben wir inzwischen aufgegeben. Viel zu nebelig. Die Experten bestätigen dies:

Wir trösten uns damit, dass auf dem Rückweg noch ein paar schöne Spots auf uns warten, z. B. der Graenavatn, der Grüne See, an dem Achim endlich mal wieder seine Drohne steigen lässt.

Hier kochen wir uns auch einen Kaffee und machen Brotzeit.

Nur wenige Kilometer später halten wir wieder an. Links der Straße steigen Dämpfe auf – wir sind im Hochtemperaturgebiet Krýsuvik, ein farbenfrohes Solfatarenfeld bietet ein großartiges Schauspiel: Schwefeldämpfe steigen auf, es blubbert aus heißen Quellen und Schlammlöchern. Obwohl es hier sehr nach faulen Eiern stinkt, machen wir einen Rundgang auf den sehr schön angelegten Holzstegen, die quer durch die außergewöhnliche Landschaft führen.

Einen ruhigen Abschluss findet dieser Ausflug am Kleifarvatn, einem verzauberten See, umgeben von schwarzen Bergen. Hier, ich bin mir recht sicher, hier müssen Elfen und Trolle wohnen.

PS: So sah es gestern Nacht am Vulkan aus! Tja.

Diesen schönen Bericht samt toller Bilder von Achim reblogge ich doch sehr gerne:

Unser zweiter Tag in der Hauptstadt. Gestern hat Eva berichtet, heute erzähle ich von unserem Spaziergang. Als ich aufwache, ist Eva schon unterwegs. Eines der Freibäder der Stadt ist gleich nebenan, der Eintritt in der Reykjavik card inkludiert. Begeistert erzählt sie beim Frühstück vom Schwimmen und von den fünf Hotpots, für die ich mich auch […]

Ein Spaziergang durch Reykjavik

Die höchste hier jemals gemessene Temperatur im Sommer ist 25,7 Grad. Davon sind wir heute mit 13 Grad weit entfernt, dennoch fühlt es sich nach dem Frühstück auf dem Campingplatz in Reykjavik so warm an, dass ich das erste Mal kurzärmelig losgehe. Dass hier im Winter die Gehwege beheizt werden, spürt man bei diesen sommerlichen Temperaturen natürlich auch nicht.

Wir freuen uns auf das Kontrastprogramm, das uns heute und morgen hier in der Hauptstadt erwartet – nach so viel atemberaubender Natur gibt es jetzt mal wieder Architektur und Kultur.

Zu Fuß laufen wir in die Stadt, immer am Meer lang, und stoßen bald auf eine Fotoausstellung im Freien, die die Siegerfotos eines Wettbewerbs zum Thema „Arktische Schönheiten“ zeigt.

Diese Skulptur von Jón Gunnar Amason heißt Solfar (Sonnenfahrt) und stellt ein Wikingerschiff dar. Es gehört zu den meistfotografierten Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Das ist seltsam, denn gleich nebenan liegt Harpa, das 2011 neu eröffnete Konzerthaus, das doch mindestens ebenso fotogen ist, oder?

Wir möchten uns eine Reykjavik-Card kaufen, mit der man in Museen und Schwimmbäder gehen und Bus fahren kann. Es soll sie in der Touristen-Information geben, aber diese ist unauffindbar (trotz papiernem und digitalem Stadtplan). Ein junger Mann fragt uns auf Englisch, ob er uns helfen kann. Die Touristeninformationen sind wegen Corona und den wenigen Reisenden alle noch geschlossen, aber die von uns erwünschte Reykjavik-Card gebe es bei ihm im Museum. Einfach mitkommen,erklärt er uns mittlerweile auf Deutsch, denn er stammt aus Hanau und lebt seit 13 Jahren hier.

So landen wir im Reykjavik Art Museum und schauen uns eine Gemeinschaftsausstellung von 14 jungen KünstlerInnen der aktuellen lokalen Szene an.

Gleich gegenüber sind Stadtbibliothek und, im fünften Stock, das Fotografiemuseum. Durch die vielen spannenden Bildern des Fotografen Sigurhar Vignir, der zwischen 1917 und 1964 vor allem in Reykjavik gearbeitet hat, erfahren wir, dass früher einiges für die Gesundheit der Kinder getan wurde: der Lehrer flößte jedem Kind in der Schule Lebertran ein und es gab Sonnenbanken, durch die sie das notwendige Vitamin D bekommen sollten.

Viel Kunst macht hungrig. Zwei isländische Hotdogs und eine Portion Pommes später können wir gestärkt unseren Stadtbummel fortsetzen.

Reykjavik hat nur etwa 200 000 Einwohner und zeigt sich uns recht gemütlich mit bunten Holzhäuser, kleinen Straßen, einem See im Zentrum. Alles lädt  zum gemütlichen Flanieren ein.

Aber wenn man weitergeht, stößt man natürlich auch auf andere Bebauung.

Der Hallgrimskirkja können wir aufs Dach steigen und erhaschen so auch noch einen Blick von oben auf die Stadt.

Die Hallgrimskirkja wurde von 1947 bis 1974 gebaut. Erheblich kürzer, nämlich lediglich drei Jahre, war die Bauzeit für „Perlan“ (Perle), ein Multifunktionsgebäude auf dem 60 m hohen Hügel Öskjuhlið. Wir dürfen ja umsonst Bus fahren, also los. Mit dem 18er geht’s in südliche Richtung, schon nach zehn Minuten sind wir am Ziel.

Von hier oben wird die gesamte Stadt mit Wärme versorgt. Perlan ist nämlich ein riesiger Warmwasserspeicher. Fünf Wassertanks, die insgesamt 20 Mio Liter heißes Wasser bevorraten, stehen hier oben in stylischem Ambiente. Wir schlendern durch das Museum der Naturwunder Islands mit unseren heiß geliebten Papageientauchern (die wir hoffentlich auf dieser Reise noch in echt sehen werden), einem künstlichen Gletscher samt Eishöhle und einem Film über die Nordlichter.

In einem der nächsten Winter kommen wir wieder, denn Nordlichter möchten wir so gerne einmal in natura sehen.

Inzwischen ist es 20 Uhr geworden, der Bus ist gerade weg und wir machen uns zu Fuß auf den Weg. Wie war das nochmal mit kurzärmelig? Es hat zwar immer noch 13 Grad, aber die fühlen sich jetzt ganz anders an als heute Vormittag.

… und zwar in der Secret Lagoon im kleinen Örtchen Flúðir. Mittag um 12 Uhr lassen wir uns im heißen Wasser des ältesten Bads Islands treiben. Die Szenerie ähnelt der gestrigen: ohne großes Brimborium ist hier ein Badebecken mitten in der Landschaft. Schlicht aber ergreifend. Die dazugehörigen Facilities sind einfach und zweckdienlich. Der Eintritt mit 3000 ISK (ca. 20 Euro) pro Person allerdings recht gehoben.

Etliche heiße, blubbernde Quellen mit bis zu 100 Grad heißem Wasser speisen das Bad, welches bereits 1891 erbaut wurde.

Eineinhalb Stunden lang genießen wir die Badefreuden. Ehe wir vollends aufweichen, beschließen wir weiterzufahren.

Inzwischen sind wir auf dem Golden Circle, so heißt die beliebte Route in der Nähe von Reykjavik mit einigen Top-Attraktionen.

Eine davon steuern wir jetzt an – baden gehen will hier keiner.

Der Gullfoss, der goldene Wasserfall, ist der Namensgeber des Golden Circle. In zwei fast rechtwinklig zueinander stehenden Stufen rauscht das Wasser spektakulär den Berg hinunter.

Im heutigen Licht überwiegen Weiß- und Grautöne. Woher wohl der Name Goldener Wasserfall kommt? Womöglich erscheint das Wasser bei Sonnenschein morgens oder abends gülden? Vielleicht stimmt ja aber auch die Geschichte auf der Infotafel, nach der der Bauer Gýgur keine Lust hatte, irgendjemandem sein Vermögen zu vererben. Deshalb nahm er all sein Gold und warf es in den Wasserfall.

Eine weitere interessante Geschichte weiß unser Reiseführer (Jutta und Alexander Ramin: „Mit dem Wohnmobil nach Island“): „Um 1920 herum sollte der Wasserfall zugunsten eines Kraftwerks weichen, eine englische Gesellschaft hatte das Land um den Wasserfall gepachtet. Sigríður Tómasdottir protestierte dagegen mit einem Barfußmarsch nach Reykjavik und drohte, sich in den Wasserfall zu stürzen. Daraufhin wurde der Vertrag gekündigt und der Wasserfall ging zurück an den isländischen Staat. Der Gullfoss ist seit 1978 Naturschutzgebiet. Sigriður Tómasdottir gilt als erste Umweltaktivistin Islands.

Auch das dritte und für heute letzte Highlight des Tages ist wässrig. Und heiß. Der Geysir. DER Geysir, der allen Geysiren ihren Namen gab. Die Mutter aller Geysire quasi ist die älteste Wassersprudlerin und wurde bereits im 13. Jahrhundert beschrieben.

Allerdings mag er irgendwie nicht mehr so recht und bricht nur noch sehr selten aus. Vor über 20 Jahren zeigte er zuletzt, was er drauf hat: 122 Meter schmiss er sein Wasser in die Höhe. Damit ist er der größte Geysir der Welt.

Aber so haben wir nicht viel von ihm. Er qualmt und stinkt ein bisschen vor sich hin. Noch nicht mal als Hotpot ist er zu gebrauchen. Zu heiß und zu unsicher – man hat ja keine Garantie, dass er nicht gerade ausbricht, wenn man entspannt in ihm rumliegt.

Eine Garantie für ganz regelmäßige Ausbrüche bietet aber die kleine Schwester nebenan, Strokkur genannt. Sie bricht alle fünf bis zehn Minuten aus, spuckt ihr heißes Wasser etwa 30 Meter in die Luft und sorgt so für ein ordentliches Spektakel.

Wir nächtigen gleich nebenan und weil es hier ja nicht dunkel wird, können wir nach dem Abendessen oder vor dem Frühstück Strokkur einen Besuch abstatten und uns von ihrem Wumm erschrecken lassen. Selbst wenn man weiß, gleich passiert es, zuckt man im Moment der Eruption unweigerlich zusammen.

Der Morgen zeigt sich recht freundlich, eine deutliche Verbesserung auf jeden Fall zu gestern, das hat Eva in ihrem gestrigen Blog schön beschrieben. Wir frühstücken schön ausführlich, packen zusammen (das geht ja erfreulich schnell 😊) und los geht’s. Die Kirche von Vik Kaum sind wir 5 Kilometer gefahren – nämlich einmal um den großen Felsen […]

Von Vik nach Hamragarđar sind es nur 70 Kilometer