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Fünfter Tag auf dem Loire-Radweg: zur Königin der Schlösser

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Chambord, das Meisterwerk der Renaissance, liegt nicht direkt an der Loire. Aber wenn man hier in der Nähe ist, muss man es sich unbedingt anschauen. Es gilt als eines der berühmtesten Schlösser der Welt.

Wir fahren erneut ein Stück mit dem Bus, bis wir zu unserem Stellplatz in dem kleinen Ort Tour-en Sologne kommen. Von hier aus geht es weiter mit den Rädern.

Schon die Anfahrt ist spektakulär. Das Schloss liegt mitten in einem riesigen, von einer 32 Kilometer langen Mauer umgebenen Waldgebiet – dem größten geschlossenen Park Europas. Plötzlich bricht die Allee auf und da steht es: ein steinernes Märchen mit Hunderten von Türmen, Schornsteinen und Dachfenstern, die wie eine majestätische Silhouette in den Himmel ragen.

König François I. ließ dieses Jagdschloss ab 1519 erbauen, um seinen Reichtum und seine Macht zu demonstrieren. Wenn er von Paris mit seinem Tross hierher zog, waren in seinem Gefolge 15 000 Menschen und 12 000 Pferde.

Sobald man das Innere des Schlosses betritt, zieht einen das Herzstück der Architektur magisch an: die berühmte Doppelwendeltreppe. Es wird stark vermutet, dass kein Geringerer als Leonardo da Vinci seine Finger beim Entwurf im Spiel hatte.

Das Faszinierende daran: Die Treppe besteht aus zwei ineinander verschlungenen Spiralen. Zwei Menschen können gleichzeitig hinauf- oder herabsteigen, ohne sich jemals zu begegnen, obwohl sie sich durch Fensteröffnungen sehen können. Ein Spaß, den wir natürlich selbst ausprobieren mussten.

Die Wendeltreppe führt uns ganz nach oben auf die Dachterrasse.

Wenn man hier oben zwischen den kunstvoll verzierten Schornsteinen und Gauben steht, fühlt man sich wie in einer eigenen kleinen Stadt über den Dächern. Von hier aus bietet sich ein grandioser Rundumblick über die französischen Gärten und die endlosen Wälder des Jagdgebiets.

Wir gehen wieder nach unten, denn das Diner ist angerichtet.

Danach ist es Zeit für einen Theaterbesuch. Es heißt, dass die Uraufführung von Molières „Der Bürger als Edelmann“ hier vor König Ludwig XIV.  und seinem Hofstaat stattgefunden hat.

Nach so viel Kunst und Geschichte tut ein bisschen frische Luft gut. Die im barocken Stil rekonstruierten Gärten direkt vor dem Schloss sind geometrische Meisterwerke.

Sehr beeindruckt radeln wir am Abend wieder nach Hause. Unglaublich, was die Menschen sich alles so einfallen lassen.

Vierter Tag auf dem Loire-Radweg: zum Museum der schönen Künste in Orléans

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Auf unserem Campingplatz wird das Brot erst um Neun geliefert. Da trifft es sich gut, dass ich heute eh bis kurz nach Acht schlafe und mal wieder Frühgymnastik mit Gabi Fastner auf Youtube mache. Das Frühstück nehmen wir bei knackigen 11 Grad im Freien ein.

Währenddessen lese ich nach, was das mit der Jungfrau von Orléans auf sich hatte, schließlich wollen wir heute dorthin. Die Details weiß ich nicht mehr. Aber beim zweiten Kaffee kann man gut recherchieren:

  • Jeanne d’Arc wurde als Bauerstochter in dem kleinen Dorf Domrémy in Lothringen geboren.
  • Ab ihrem 13. Lebensjahr hörte sie Stimmen von Heiligen und Engeln, die ihr auftrugen, Frankreich von der englischen Besatzung zu befreien und den Thronfolger Karl VII. zum König zu krönen.
  • In Männerkleidung überzeugte sie den französischen Hof, zog in den Kampf und brach 1429 die englische Belagerung der Stadt Orléans in kürzester Zeit auf.
  • Kurz darauf führte sie Karl VII. zur feierlichen Königskrönung in die Kathedrale von Reims.
  • Im Jahr 1430 wurde sie von den mit England verbündeten Burgundern gefangen genommen und an die Engländer ausgeliefert.
  • Ein kirchliches Gericht verurteilte sie als Ketzerin und Hexenanhängerin (unter anderem wegen des Tragens von Männerkleidung). Am 30. Mai 1431 wurde die erst ca. 19-jährige Jeanne d’Arc in Rouen auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
  • In einem späteren Prozess wurde ihr Urteil offiziell aufgehoben. Im Jahr 1920 sprach die katholische Kirche sie heilig. Heute gilt sie als Schutzpatronin Frankreichs und universales Symbol für Mut und Freiheitskampf.

Orléans ist nur 23 Kilometer entfernt und der Loire-Radweg bringt uns problemlos ins Herz der Stadt zur Kathedrale Sainte-Croix. Dieses gotische Meisterwerk ist schlichtweg atemberaubend. Wenn die Sonne durch die riesigen, farbenfrohen Buntglasfenster bricht, die die Lebensgeschichte der Jungfrau von Orléans erzählen, herrscht hier eine ganz besondere Atmosphäre.

Draußen nehmen wir uns Zeit, die filigranen Details der Fassade zu bewundern, die sogar die Ausmaße von Notre-Dame in Paris übertreffen.

Nach dem Dombesuch schlendern wir die Rue Jeanne d’Arc hinunter, die einen direkten Blick auf die Kathedrale bietet und das perfekte Fotomotiv parat hält.

Von hier aus biegen wir ab in das historische Zentrum. Orléans hat in den letzten Jahren seine Altstadt wunderschön restauriert. Deshalb sind die Häuser auch bewohnt. Unten gibt es Läden, Cafés und Restaurants. Einheimische und Touristen sind unterwegs oder sitzen in den Lokalen.

Zum Mittagessen zieht es uns auf den Place du Martroi, den lebendigen Hauptplatz der Stadt. In der Mitte thront das imposante Reiterstandbild von Jeanne d’Arc. Der Platz ist von Cafés und Restaurants gesäumt.

Wir suchen uns einen Tisch im Außenbereich eines typischen Bistros. Was gibt es zu essen? Ein Formule gourmande mit herzhaften und süßen Leckereien.

Frisch gestärkt machen wir uns auf den Weg zum Musée des Beaux-Arts, das nur wenige Schritte von der Kathedrale entfernt liegt. Es gehört zu den ältesten und reichsten Kunstmuseen Frankreichs.

Von Meisterwerken aus der Renaissance über beeindruckende Pastellgemälde bis hin zu moderner Kunst gibt es hier auf mehreren Etagen viel zu entdecken.

Von der Decke hängende Klangstäbe wecken Erinnerungen an eine großartige Installation, die wir im Spoerri-Garten in Süditalien gesehen haben.

Und tatsächlich, auch diese hier ist von Jesús Rafael Soto, einem der europäischen Protagonisten für kinetische Kunst.

Danach zieht es uns ans Wasser. Die Loire prägt das Stadtbild maßgeblich. Wir spazieren entlang der Quais de Loire. Früher ein geschäftiger Binnenhafen, ist das Ufer heute eine grüne Oase der Erholung. Einheimische joggen, fahren Fahrrad oder sitzen einfach mit einem Buch in der Sonne.

Wir überqueren die Pont George V, die älteste Brücke der Stadt, und genießen den fantastischen Panoramablick auf die Silhouette von Orléans mit den Spitzen der Kathedrale, die sich im Wasser spiegeln.

Wenn der Spätnachmittag in den Abend übergeht, gibt es in Orléans einen festen Anlaufpunkt: die Guinguettes. Diese traditionellen Open-Air-Lokale direkt am Flussufer erwachen im Sommer zum Leben. Bei Lichterketten, Live-Musik und einem kühlen Getränk spürt man das französische „Savoir-vivre“, die Kunst, das Leben zu genießen, ganz intensiv.

Nicht weitersagen: wir in Bayern haben dafür unsere Biergärten. Das funktioniert genauso gut.

Dritter Tag auf dem Loire-Radweg: zu 130 000 kleinen Steinchen

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Heute planen wir mit dem Camper einen Sprung von 140 Kilometern flussabwärts auf einen kleinen Campingplatz in Jargeau. Doch zuerst fahren wir zum nächstgelegenen Decathlon in Bourges, denn der Reifen meines Fahrrads hat über Nacht vollständig die Luft verloren. Ein neuer muss her. Der alte hat schon etliche Flicken. Womöglich hat sich gestern einer von ihnen gelöst.

Oh, man kann sein Rad hier auch reparieren lassen und es kann sogar sofort gemacht werden! Das lassen wir uns nicht zweimal sagen und nehmen das Angebot dankend an. Eine halbe Stunde später kann die Fahrt weitergehen. Mit einem reparierten Fahrrad. Merci!

Der Campingplatz in Jargeau liegt direkt am Fluss, den man aber leider wegen der hohen Hecke nicht sehen kann. Wir kochen uns einen Kaffee und schwingen uns auf die Räder. Dritte Etappe an der Loire. Das Wetter ist mit sonnigen 20 Grad perfekt. Meistens führt der Radweg am Wasser entlang und bietet herrliche Blicke auf den hier frei schwingenden Fluss.

Eine auffällige Installation zu unserer Rechten lässt uns innehalten. „Friedhof der verlorenen Pflanzen“ lesen wir auf einem Schild. Und dass seit den 90er Jahren allein in diesem Gebiet hier 114 Arten verschwunden sind.

Ein paar Kilometer später stoßen wir in Germigny-des-Prés auf ein weltberühmtes Apsismosaik:  Das Kunstwerk besteht aus rund 130.000 kleinen Mosaiksteinen. Es wurde zwischen 803 und 806 unter Theodulf von Orléans, Bischof und enger Berater Karls des Großen geschaffen und im Jahr 806 geweiht.

Dargestellt ist die Himmlische Vision mit der geöffneten Bundeslade, die von vier Engeln umgeben ist.

Die Rückfahrt in der Abendsonne geht uns leicht vom Fuß. Bald sind wir zurück in Jargeau und fahren noch eine Runde durch die kleine Altstadt, ehe wir es uns für den Abend auf dem Campingplatz gemütlich machen.

Zweiter Tag auf dem Loire-Radweg: zum Wein

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Heute führt uns der Loire-Radweg als erstes nach La Charité-sur-Loire, der „Stadt des Buches“. Sie trägt diesen Titel („Ville du Livre“) seit dem Jahr 2000, weil sich dort im historischen Zentrum zahlreiche Antiquariate, Buchhandlungen, Druckereien und Buchbinder angesiedelt haben.

Das Projekt wurde gestartet, um die historische Altstadt kulturell und wirtschaftlich neu zu beleben. Neben dem Verkauf von alten und gebrauchten Büchern zeigen Kalligrafen, Buchbinder und Illustratoren ihre Arbeit vor Ort. Es gibt regelmäßig Märkte, literarische Veranstaltungen und Workshops, was die Stadt zu einem lebendigen Treffpunkt für Bücherfreunde macht.

Schon wenige Kilometer nach der Stadt führt uns der Radweg durch das Naturschutzgebiet Val de Loire. Hier zeigt die Loire ihren ganzen Charakter: Mal erodiert sie die Ufer, mal lagert sie Sand ab und schafft so eine Insel, die sie an anderer Stelle wieder wegspült. Sie breitet ihre zahlreichen Arme aus und umarmt hier Inseln mit üppiger Vegetation, dort goldene Sandbänke.

Seit 1995 steht dieser Abschnitt des Flusses unter Naturschutz, um die zahlreichen Tier- und Pflanzenarten zu schützen.

Gerade zeigt der Tacho 40 Kilometer auf dem Tageszähler, da tauchen die ersten Weinberge auf, es fallen die ersten Regentropfen und Achim ruft von hinten: „Du hast einen Platten!“ Doch ich scheine Glück zu haben, denn nachdem wir den Reifen aufgepumpt haben, bringt mich mein Rad problemlos hoch ins Dorf zur Mittagspause.

Sancerre gilt weltweit als der Inbegriff und die Referenz für hochwertigen Sauvignon Blanc. Die Bekanntheit und der Status sorgen für eine stabile Nachfrage bei Weinkennern.

Die Appellation (das geschützte Herkunftsgebiet) an der Loire ist geografisch streng limitiert. Es kann nicht unendlich viel Sancerre produziert werden. Um die hohe Qualität, Frische und Mineralität zu sichern, gibt es strenge Vorgaben für die Höchsterträge pro Hektar. Viele Winzer reduzieren die Erntemenge freiwillig, um noch konzentriertere Aromen zu erzielen.

Die steilen Lagen und die unterschiedlichen Bodenarten (Kalkstein, Mergel oder Feuerstein) erfordern viel manuelle Arbeit im Weinberg.

Das Dorf selbst thront auf einem etwa 300 Meter hohen Felsen  und überragt das Tal der Loire sowie endlose Weinberge.  Im Jahr 2021 wurde der Ort zum „Lieblingsort der Franzosen“ (Village préféré des Français) gewählt und 2022 in den Kreis der schönsten Dörfer Frankreichs aufgenommen. Enge, verwinkelte Gassen, alte Steinhäuser und historische Plätze prägen das Bild des historischen Zentrums.

In der Taverne du Connétable kosten wir ein Glas Sancerre und den Ziegenkäse Crottin de Chavignol, der im Nachbarort hergestellt wird. Er bildet – so die Eigenwerbung – das weltberühmte, perfekte Duo mit dem weißen Sancerre-Wein. Bestens gestärkt treten wir den Heimweg an.

Das Wetter hãlt genauso wie die Luft im Reifen und nach insgesamt 85 Kilometern sind wir am frühen Abend wieder zurück am Bus. Bei der als Andenken aus Sancerre mitgebrachten Flasche lassen wir den Tag noch einmal auf der Zunge zergehen, während nebenan wieder die Akkus laden.

Erster Tag auf dem Loire-Radweg: zum Kilometer Null

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Die Loire wird gern als Europas letzter wilder, noch nicht von Staustufen und Kanälen gebändigter Fluss beschrieben. Das stimmt so nicht ganz, denn gerade im Oberlauf gibt es ein paar Staustufen für die Stromerzeugung und der Loire-Seitenkanal begleitet den Fluss und hilft der Schifffahrt. Aber definitiv ist die Loire Frankreichs größter Strom. Im Jahr 2000 wurde sie zwischen Sully und Chalonnes wegen ihrer Schlösser, Weinberge und historischer Dörfer zum Weltkulturerbe erklärt.

An ihr entlang führt der Loire-Radweg, eine etwa 900 Kilometer lange und durchgehend ausgeschilderte Radroute, die von Nevers im Landesinneren bis nach Saint-Brevin-les-Pins an der Atlantikküste im Westen verläuft. Zumeist soll es flach sein und über gut ausgebaute und verkehrsberuhigte Wege gehen.

Heute wollen wir nach Nevers und zurück radeln, morgen in die andere Richtung. Danach fahren wir mit dem Bus ein Stück weiter und wiederholen das Ganze, so lange wir Lust dazu haben (oder wir am Atlantik angekommen sind).

Aber jetzt erst noch die Geschichte mit dem Baguette. Bekanntlich sind aller guten Dinge drei und so hat es heute, beim dritten morgendlichen Versuch, eines zum Frühstück zu erstehen, geklappt.

Nach dem Frühstück brechen wir auf nach Nevers. Wir radeln etwa zehn Kilometer über einen Damm durchs Grüne, bis wir das erste Mal an die Loire kommen, die hier trotz niedrigen Wasserstands majestätisch durch die Lande mäandert (O-Ton Achim: „Ja, ja, so ist das mit den Flussradwegen. Sie führen nicht immer am Fluss lang“.)

Ein paar Kilometer weiter bei Cuffy stoßen wir auf den Kilometerpunkt Null des Radwegs. Selfietime.

Nevers liegt nicht direkt am Radweg, soll aber einen Besuch wert sein. Als erstes stoßen wir auf den Intermarché und stocken hier unsere Vorräte auf. Dabei entdecken wir einen Brotaufstrich mit Spekulatiusgeschmack. Der muss mit. Ist ja schon wieder so weit.

Zwei Minuten später dann dieser herrliche Anblick:

Die Kathedrale von Nevers besitzt eine der größten Sammlungen zeitgenössischer Glasfenster in Europa. Nach der schweren Zerstörung durch Luftangriffe im Juli 1944 wurden rund 130 Fenster mit einer Fläche von über 1000 Quadratmetern von renommierten modernen Künstlerinnen und Künstlern neu gestaltet. Die Erneuerung erstreckte sich über mehrere Jahrzehnte und fand ihren Abschluss im Jahr 2011.

Zum Kaffee gibt es Eclaire und Birnentarte, dann stellt Achim einen Rückweg zusammen, der uns durch die Loire-Auen direkt am Fluss entlang führt. Als offizieller Radweg ist die holprige Route, bei der wir auch ab und zu wegen tief hängender Zweige den Kopf einziehen müssen, nicht zu gebrauchen. Und es wird Gründe geben, warum diese Strecke nicht entsprechend hergerichtet wird. Uns macht sie aber großen Spaß.

Da wir morgen wieder radfahren wollen, muss ich meinen Akku aufladen. Das geht im Hafen von Marseille-les-Aubigny, der gleich neben unserem Stellplatz liegt. Hier gibt es ein tolles Angebot für Bootsfahrer, von der Waschmaschine über Duschen und Toiletten ist alles da. Und Steckdosen für meinen Akku.

Während der Ladezeit spielen wir eine Partie Tavla, aber unsere Gedanken schweifen immer wieder ab zu dem Drama, das sich vor unseren Augen abspielt: vor uns im Hafen liegen die Schiffe infolge einer schweren Dürrekrise und eines historischen Wassermangels im vergangenen Sommer seit Wochen auf dem Trockenen. Der Kanalabschnitt  fiel im Laufe des Sommers 2026 trocken, was den Fluss- und Hausbootstourismus massiv beeinträchtigt. Die Schiffe und Mietboote der lokalen Anbieter können sich seitdem nicht mehr vom Fleck bewegen, da das Wasser fehlt. Das leere Hafenbecken legt Risse und den Grund frei, wodurch der Ort zum Symbol für die akute Wasserstraßenkrise in der Region Centre-Val de Loire wurde.

Sehr bitter für die Menschen hier.

Wir holen unsere Boule-Kugeln aus dem Bus und gehen rüber zum Boule-Platz. Eine ruhige und entspannende Abendbeschäftigung.