Es ist so weit: Das Finale unserer Reise auf dem Loire-Radweg steht an. Hinter uns liegen hunderte Kilometer voller majestätischer Schlösser, wilder Flussauen und malerischer Dörfer. Auf unserem letzten Abschnitt spüren wir mit jedem Kilometer mehr: Das Meer ist nicht mehr weit.
Die Strecke von Le Pellerin bis zum Zielpunkt Saint-Brevin-les-Pins umfasst knapp 37 Kilometer. Ein Highlight auf den ersten Kilometern ist der Canal Maritime de la Basse-Loire, an dem wir zurzeit mit unserem Camper stehen. Dieser historische Kanal verläuft parallel zum Fluss und bietet einen schnurgeraden, traumhaft ruhigen Radweg im Grünen.
Nach 20 Kilometern erreichen wir das Hafenstädtchen Paimbœuf. Früher war dies der offizielle Vorhafen von Nantes, heute lädt der Ort mit seinen bunten Fischerhäusern und einem breiten Kai zu einem kleinen Spaziergang ein.
Am Wegesrand finden wir am Ufer wieder ein Kunstwerk, das Teil des berühmten Kunstparcours Estuaire ist, der zeitgenössische Kunstwerke direkt in die Natur der Loire-Mündung integriert: den „Jardin Étoilé“ (Sternengarten) von Kinya Maruyama, ein begehbarer Skulpturengarten, dessen hölzerne Stege, Tore und Skulpturen exakt nach den Sternenbildern des Großen Bären ausgerichtet sind.
Hinter Paimbœuf spüren wir sofort die Veränderung: Der Wind frischt auf, die Luft schmeckt nach Salz und die Loire öffnet sich spektakulär zur Mündung. Wir radeln über ruhige, ländliche Wege und perfekt asphaltierte Radstrecken durch kleine Gemeinden.
Überall am Ufer tauchen nun die typischen Pêcheries auf – hölzerne Fischerhütten auf Stelzen, die mit ihren großen Senknetzen wie riesige Spinnen über dem Wasser hängen. Sie sind das Markenzeichen der französischen Atlantikküste.
Je näher wir dem Ziel kommen, desto dominanter schiebt sich ein gigantisches Bauwerk ins Blickfeld: Die Pont de Saint-Nazaire. Diese mächtige Schrägseilbrücke überspannt die Loire-Mündung in schwindelerregender Höhe und verbindet Saint-Brevin mit der gegenüberliegenden Hafenstadt Saint-Nazaire.
Kurz hinter der Brücke, im Ortsteil Mindin, haben wir es geschafft: Wir stehen am offiziellen Endpunkt des Loire-Radweges.
Hier, wo das Flusswasser endgültig mit den Wellen des Atlantiks verschmilzt, erwartet uns ein letztes, spektakuläres Kunstwerk im Sand: Die Serpentd’Océan von Huang Yong Ping.Das monumentale, 130 Meter lange Aluminium-Skelett einer riesigen Seeschlange, das direkt im Gezeitenbereich am Strand liegt. Je nach Ebbe und Flut taucht das Kunstwerk auf oder versinkt fast vollständig im Meer.
Unsere diesjährige Frankreichreise ist damit aber noch lange nicht zu Ende. Wir haben hier noch einiges vor. Morgen geht’s weiter.
Nantes, so lesen wir, ist eine Stadt, die sich in den letzten Jahren von einer grauen Industriestadt zu einer der lebendigsten, grünsten und kreativsten Metropolen Frankreichs entwickelt hat. Sie ist die letzte Stadt am Loire-Radweg für uns, ehe wir morgen zur Mündung radeln. Gleich nach dem Frühstück geht es los.
Nach fünf Kilometern steigen wir beim Schloss du Pé das erste Mal ab. Im Schlosspark schauen wir uns Did I miss something? des dänischen Künstlers Jeppe Hein an. Eine Springbrunnen-Installation, die auch zum Kunstpfad Estuaire zwischen Nantes und Saint Nazaire gehört. Wer nicht weiß, wie es funktioniert, verpasst alles. Wer vorher darüber gelesen hat, weiß: auf die Bank setzen und eine riesige Fontäne schießt in die Höhe.
Im Inneren des Schlosses wurden sechs Zimmer von international bekannten Künstlerpaaren als bewohnbare Kunstwerke gestaltet. Nebelglanz von EVA & ADÈLE beispielsweise: Ein komplett in Rot gehaltenes Zimmer im Dachgeschoss, das Liebe, Träume und Sinnlichkeit mit einem weißen Stockbett für bis zu vier Personen verbindet. Ob wir das auch besichtigen dürfen? Keine Ahnung, denn es ist alles verrammelt.
Weiter geht es hügelauf und hügelab durch kleine Dörfer, bis wir eine halbe Stunde später in Le Port Lavigne das nächste Kunstwerk erreichen. Es heißt TheSettlers und ist von Sarah Sze, einer amerikanischen Bildhauerin. Täuschend echte, schwarze Tierskulpturen besiedeln drei große Bäume. Der eine wird von einer Kolonie von Affen bevölkert, auf dem nächsten ruht sich ein Jaguar aus und auf dem dritten klettert eine Bärenmutter mit ihrem Bärenjungen.
Auch Kunstwerk Nummer drei erreichen wir noch vor Nantes. Le Pendule in Rezéstammt vom Schweizer Künstler Roman Signer. Le Pendule ist ein sieben Meter hohes, rotes Pendulum, das an der Fassade eines alten Beton-Silos über dem Wasser schwingt und die unaufhaltsame Vergänglichkeit der Zeit symbolisiert.
Um in die Altstadt zu kommen, müssen wir auf die andere Seite der Loire. In der Mitte des Flusses liegt hier eine Insel, die Île de Nantes.Auf einem ehemaligen Werftgelände dort haben Künstler Les Machines de l’Île geschaffen, eine mechanische Fantasiewelt, die direkt aus den Büchern von Jules Verne (der übrigens in Nantes geboren wurde) und den Skizzen von Leonardo da Vinci stammen könnte. Das unangefochtene Highlight ist der Große Elefant. Wenn dieses zwõlf Meter hohe, tonnenschwere Monster aus Holz und Stahl langsam aus der Werkshalle stapft, laut trompetet und Wasser aus seinem Rüssel in die Zuschauermenge spritzt, steht einem vor Staunen der Mund offen.
Bis zur Stadt ist es jetzt nicht mehr weit. Nantes macht es Reisenden unglaublich leicht. Das Erste, was mir bei meiner Ankunft auffällt, ist eine grüne Linie, die direkt auf den Asphalt gemalt ist. Sie gehört zum Kulturprojekt Le Voyage à Nantes und zieht sich über Kilometer durch die gesamte Innenstadt. Das Prinzip ist genial einfach: Du folgst der Linie und verpasst garantiert kein einziges Highlight, keine versteckte Gasse und kein zeitgenössisches Kunstwerk.
Unsere Route führte uns zuerst zum imposanten Château des ducs de Bretagne. Der Eintritt in den Innenhof und auf die mächtigen Festungsmauern ist kostenlos. Von dort oben hat man einen fantastischen Blick über die Stadt.
Nur wenige Schritte weiter ragt die gotische Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul in den Himmel.
Es gäbe noch viel mehr zu erkunden und zu genießen hier in Nantes, aber der Nachmittag ist schon weit fortgeschritten, wir sind langsam müde und müssen ja auch noch nach Hause radeln. Also machen wir uns nach dem Kaffeetrinken auf den Rückweg. Diesmal nehmen wir die nördliche Uferseite, haben ein bisschen mit den vielen Baustellen zu kämpfen, aber erreichen dann doch relativ fix Couëron, wo unsere Fähre übersetzt. Das Bistro, in dem wir gestern Nachmittag waren, hat schon zu, aber wir machen hier noch zwei Entdeckungen.
Ein weiteres Kunstwerk aus der Estuaire-Reihe liegt am Ufer: La Maison dans la Loire (Das Haus in der Loire) von Jean-Luc Courcoult. Zu sehen ist ein Haus, dessen Fundamente im Schlick versunken sind. Es steht leicht schief, die Fensterläden sind geschlossen. Es ist die äußere Hülle eines Hauses ohne Innenleben. Es steht einsam im flachen Flussbett, scheint mit etwas Schlagseite wie ein Schiffswrack im Wasser zu treiben, irgendwie geheimnisvoll. Der Künstler nennt dieses von ihm geschaffene verschlafene Haus „imaginären Realismus“, es ist konkret und greifbar und kann in das Leben der Menschen ein wenig Träume bringen. Auf jeden Fall ist es ein attraktives Fotomotiv.
Die andere Entdeckung mache ich aus dem Augenwinkel. Die ganze Zeit überlege ich schon, wo ich mein Fahrrad laden könnte für die morgen anstehenden 80 Kilometer zum Meer und zurück. Ein großes Gebäude, Mediatheque steht in riesigen Buchstaben außen dran, innen sehe ich Licht und Menschen. Ich rufe Achim zu, dass ich anhalte. Hier könnte ich doch mal wegen Strom schauen.
Ich gehe rein, helle freundliche Räume voller Bücherregale und gemütlichen Leseecken empfangen mich. Und gleich daneben: eine Steckdose. Ich frage den Bibliothekar, der mir sofort freundlich zustimmt. Nun sitze ich hier und blogge, während der Akku lädt. Fantastisch!
Um Sieben schließt die Bücherei, da müssen nicht nur wir gehen sondern auch das junge Paar, das an einem 1000 Teile Puzzle sitzt. Ob sie wohl fertig geworden sind?
Kurze Zeit später erreichen wir die Fähre. Die Sonne geht bald unter und wir radeln zufrieden die letzten Kilometer zu unserem mobilen Zuhause.
So sehr wir die vergangenen Tage auch genossen haben, nun steht uns der Sinn nach einem Szenenwechsel. Wir bleiben der Loire zwar noch treu, überspringen jetzt aber mal ein größeres Stück und kommen damit der Mündung der Loire in den Atlantik um 180 Kilometer näher.
Angekommen im Département Loire-Atlantique beginnt unser Nachmittag am Canal de la Martinière im kleinen Ort Le Pellerin.
Hier überrascht uns das Kunstwerk des österreichischen Künstlers Erwin Wurm aus dem Jahr 2007. Die Skulptur Misconceivable zeigt ein umgebautes etwa neun Meter langes Segelboot, dessen Bug in einem absurden Winkel nach unten in Richtung Wasser geknickt ist. Wurm spielt mit der Frage, ob Objekte eine Seele haben und den Gesetzen der Physik oder Gedankenwelt nachgeben können.
Die Skulptur ist Teil eines Kunstpfades, der sich zwischen Nantes und der Mündung der Loire im Atlantik erstreckt. Estuaire, Mündung, wird er genannt und wurde 2007 vom französischen Kultur-Manager Jean Blaise gemeinsam mit der Kultur-Organisation Le Voyage à Nantes im Rahmen eines Kunstfestivals ins Leben gerufen. Mittlerweile umfasst der Kunstpfad über 30 dauerhafte, großformatige Objekte, von denen wir uns in den nächsten Tagen noch ein paar anschauen werden.
Der Quai am Ufer der Loire lädt zu einem ausgiebigen Spaziergang ein. Auf der einen Seite reihen sich charaktervolle alte Häuser aneinander, auf der anderen Seite fließt majestätisch die Loire. Die Brise ist frisch, der Blick weit. Es ist das erste Mal, dass wir die Loire mit so viel Wasser und Tempo sehen. Die Nähe zum Meer mit seinen Gezeiten macht sich bemerkbar. Es sind nur noch 40 Kilometer bis zur Mündung in Saint Nazaire.
Die Bac de Loire ist eine kostenlose Autofähre, die den Ort mit Couëron auf der gegenüberliegenden Flussseite verbindet. Selbst ohne Auto lohnt sich das Einsteigen: Die Überfahrt dauert nur wenige Minuten, bietet aber eine schöne Perspektive auf das Wasser und den Ort. Der Bootsfahrer ist ein Könner, der elegant die Strömung ausnutzt und von einem Ufer zum andern slidet.
Direkt am Fähranleger gegenüber finden wir das charmante Bistro von Krystel Druais – die Wirtin ist im Buch zum Kunstparcours verewigt. Bunte Tische und Stühle, Kaffeesäcke, die von der Decke hängen und eine Schar Ricard trinkender älterer Männer sorgen für Lokalkolorit.
Wir gesellen uns auf ein Glas dazu, ehe wir mit Fähre und per Pedes den Heimweg antreten. Zuhause wartet eine Spezialität auf uns. Damit meine ich nicht die Linsensuppe, die es zum Abendessen geben wird, sondern den Saumur, den wir heute tatsächlich ergattert haben, DEN Schaumwein aus der gleichnamigen Stadt. Santé!
Gleich neben unserem Stellplatz steht ein Schild, das auf einen fünf Kilometer langen Rundwanderweg hinweist, der poetisch Turquant, un tendre cœur de pierre (Turquant, ein zartes Herz aus Stein) genannt wird.
Unsere Wanderung beginnt beschaulich an der Kirche von Turquant. Sanft aber stetig bergauf führt uns der Weg aus dem Tal heraus auf die Hügelketten. Plötzlich öffnet sich die Landschaft und wir stehen inmitten der idyllischen Weinberge.
Wir halten Ausschau nach den sogenannten Vignes passe-murailles – Reben, die sich scheinbar unaufhaltsam ihren Weg durch und über die alten Steinmauern bahnen. Auf einem Schild wird erklärt, dass die Weinbauern früher diese Anbaumethode nutzten. Damit waren die Wurzeln der Reben im kühlen Norden, die Früchte drängten in den sonnigen Süden und wurden gleichzeitig vom Tuffstein mit einem speziellen Geschmack aromatisiert.
Wie ich vorgestern schon schrieb, hat sich Turquant als Village des Métiers d’Art, Dorf der Kunsthandwerker, einen Namen gemacht. Bildhauer, Schmuckdesigner und andere Kunsthandwerker haben ihre Ateliers und Werkstätten direkt in die kühlen, tiefen Felsgalerien geschlagen. Auch diese Gegend passieren wir auf unserer Tour. Doch meine Hoffnung, dass am heutigen Sonntag trotz Nachsaison die eine oder andere Künstlerin ihr Atelier öffnet, erfüllt sich leider nicht. Es ist genau wie vorgestern alles zu.
Ein Stück weiter lernen wir noch etwas über die Welt der „Perreyeux“, der Steinbrecher. Jahrhundertelang gruben sie kilometerlange Gänge in die Hügel, um den hellen Tuffstein abzubauen, aus dem die berühmten Loire-Schlösser errichtet wurden. Was zurückblieb, war ein unterirdisches Labyrinth, das den Menschen später als Wohnraum diente – ein faszinierender Anblick für uns. Mit Hammer, Meißel, Säge und Wasser gelang es ihnen, die Steinblöcke herauszulösen.
Der Rundweg „Un tendre cœur de pierre“ macht seinem Namen alle Ehre. Er zeigt uns auf interessante Weise, wie weich und formbar der Tuffstein für die Menschen dieser Region war und wie harmonisch sich Natur, Weinbau und Architektur hier miteinander verbinden.
Aber nun auf die Räder, fertig, los: jetzt geht es nach Saumur.
Auch hier starten wir unsere Besichtigungstour mit dem Schloss, das majestätisch auf einem Felsen über dem Fluss thront und das schönste Postkartenmotiv der Stadt bietet. Wir erklimmen den Schlosshügel und werden belohnt mit einem spektakulären Panorama über die Dächer der Altstadt und das Band der Loire.
Dann rollen wir bergab in die Altstadt. Auch hier sind die Häuser aus dem typischen Tuffeau (Kalkstein) gebaut, was der Stadt ihren unverwechselbaren, hellen Glanz verleiht und einen eindrucksvollen Kontrast zu den schwarzen Schindeldächern bietet.
Was wir nicht bedacht haben: heute ist Sonntag und dementsprechend wenig ist in den Gassen der Altstadt los. Alle Geschäfte zu, kaum Leute. Gern hätte ich noch die Fouées probiert. Das sind kleine, luftige Teigtaschen, die frisch und glühend heiß aus dem Holzofen kommen. Man reißt sie in der Mitte auf und füllt sie mit regionalen Köstlichkeiten wie Rillettes (Brotaufstrich aus Schweinefleisch), Ziegenkäse oder warmen Bohnen. Ich schaue hier auf die Speisekarte einer Brasserie, dort aufs Menü eines Restaurants und frage schließlich einen Kellner. Der schüttelt bedauernd den Kopf. „Fouées bekommen Sie am Sonntag kaum irgendwo. Hier in der Nähe jedenfalls nicht“. Schade. Auch, dass ich keinen Winzer finde, der am Sonntagnachmittag geöffnet hat und mich den berühmten Schaumwein probieren lässt. Der soll dem Champagner im Geschmack nicht nachstehen, aber preislich in einer viel freundlicheren Liga spielen. Da muss ich morgen noch mal schauen…
Ach, wisst Ihr was? Da fahren wir jetzt einfach zurück zum Camper, lehnen uns zurück, lesen, greifen zu dem türkischen Rotwein, den wir noch von der letzten Reise im Bus haben, und beschäftigen uns mit unserer Route für die nächsten Tage.
Das Schloss Montsoreau ist das einzige Schloss des Loiretals, das direkt im Flussbett der Loire errichtet wurde, und gilt als eines der frühesten Beispiele der Renaissance-Architektur in Frankreich. Aber ach, wir sind viel zu spät! Denn es stand nur bis zum Jahr 1820 direkt im Flussbett der Loire. Dann wurde der Fluss an dieser Stelle gezielt zurückgedrängt, um Platz für den Bau einer Uferstraße zu schaffen. Zuvor floss das Wasser der Loire direkt um das Fundament des Schlosses herum, weshalb es bis heute als das einzige direkt im Flussbett erbaute Loireschloss gilt.
Seit 2016 beherbergt das Schloss das Château de Montsoreau – Museum für zeitgenössische Kunst. Der französische Kunstsammler Philippe Méaille stellte dafür seine private Sammlung zur Verfügung. Es beherbergt die weltweit größte Sammlung von Werken der avantgardistischen Künstlerbewegung Art & Language, bei der Sprache als zentrales Material der Kunstwerke genutzt wird.
Die 12 Euro Eintrittsgeld sparen wir uns heute, so dass wir über den Museumsladen nicht hinauskommen.
„Ich heiße Kunst“
Von Montsoreau aus ist es nur ein Katzensprung nach Candes St. Martin, welches zu den „plus beau Village de France“ also den schönsten Dörfern im ganzen Land zählt.
Die Sängerin Geneviève Joy und der Komponist Henri Dutilleux haben vor ihrem Haus einen Garten gestaltet mit 62 verschiedenen Rosenstöcken, die der Musik gewidmet sind, von den Bremer Musikanten über Edith Piaf bis hin zu den Vier Jahreszeiten.
Der Name Candes leitet sich vom keltischen Wort Condate ab, was schlicht „Zusammenfluss“ bedeutet. Hier mündet die fischreiche und naturbelassene Vienne in die breite, mächtige Loire.
Wir folgen im Dorf den Schildern zum „Panorama“. Ein kurzer, etwa zehnminütiger Spaziergang führt uns auf die Spitze des Hügels über dem Dorf. Von dort oben öffnet sich der Blick auf den Zusammenfluss der beiden Gewässer, die wandernden Sandbänke und die unberührten Flussinseln. Die Bäume am Steilufer sind in den Himmel gewachsen und nehmen uns leider die Sicht auf die beiden Flüsse. Gut, dass Achim seine Drohne dabei hat.
Wer hätte gedacht, dass weltberühmte Meisterwerke von Auguste Rodin mitten in der idyllischen Natur der Touraine zu finden sind? Davon haben wir vor ein paar Tagen gelesen, das wollen wir uns jetzt anschauen.
Fünf Kilometer von uns entfernt liegt das 2003 gegründete Musée du Véron. Hier hat man es geschafft, internationale Hochkultur und regionale Identität erfolgreich zusammenzubringen. Das Museum zeigt mit seiner aktuellen Saison und der Kooperation mit dem nationalen Musée Rodin aus Paris, wie moderne Museumsarbeit abseits der Metropolen funktioniert.
In der temporären Ausstellung „FAIRE MONDE #3 avec Rodin“ treffen die ausdrucksstarken Bronzen des französischen Bildhauers wie „Der Kuss“ und „Der Denker“ auf Exponate aus der ganzen Welt: traditionelle Objekte, archäologische und Kunstwerke.
Das letzte Mal, als ich mit meiner Rodinschen Namensschwester zusammengetroffen bin, waren wir im Folkwang Museum in Essen. Damals habe ich mich mit ihr in Positur gestellt. Heute sind es Achim und Eva.
Hier im Museum treffen Frauen aus Afrika auf Heilige aus Europa.
Hier hängt ein Dürer neben einem Debré. Das ist der, in dessen Museum wir neulich in Tours waren, aber gar keins seiner Bilder sehen konnten.
Das Thema des Museums ist breit gefächert, die Exponate entsprechend vielfältig: wie Menschen in verschiedenen Regionen der Welt (Europa, Afrika, Ozeanien) und zu verschiedenen Zeiten mit ihrer Umwelt leben und diese gestalten.
Wir gestalten als nächstes unseren frühen Abend. In einem kleinen Dorf an der Loire gibt es ein entzückendes Lokal, in dem man fast mit den Füßen im Wasser sitzt. Wir genehmigen uns einen hiesigen Weißwein, während der Akku meines Fahrrads gleich nebenan für morgen fit gemacht wird.
Zu den Schlössern der Loire zählen über 400 Schlossanlagen. Hier entstand vom Mittelalter an eine einmalige Ansammlung von Burgen und Schlössern aus allen Epochen der europäischen Kunstgeschichte. Wegen der Schönheit des Tales ließ sich der Adel bevorzugt an der Loire nieder, die Feudalherren hielten hier Hof. Im 15. und 16. Jahrhundert, dem Zeitalter der Loire-Könige, trug sich hier ein Großteil der französischen Politik zu, so dass Paris zeitweise provinziellen Charakter annahm.
Heute stehen vier weitere dieser Schlösser auf unserem Programm, die wir allesamt wieder über den Loire-Radweg erreichen.
Auf das erste stoßen wir bereits nach zehn Kilometern in Montlouis-sur-Loire.
Das Château de la Bourdaisière ist ein Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert. Berühmt ist es nicht nur für seine Architektur sondern auch für seine Gärten: Weltweit einzigartig wachsen hier im sogenannten Nationalen Tomatenkonservatorium rund 700 historische und seltene Tomatensorten in allen Formen und Farben.
Auch wenn jetzt im Oktober die Hochsaison der Pflanze vorbei ist, hängen immer noch erstaunlich viele an ihren Sträuchern. Leider auch ein Schild, das uns bittet, sie nicht zu pflücken. Gut, dass eine zum Probieren auf dem Boden liegt.
Genau zur richtigen Zeit sind wir im Garten nebenan: Der prachtvolle Dahliengarten des Schlosses, bekannt unter dem Namen „Dahliacolor“, wurde vom berühmten Landschaftsarchitekten Louis Benech entworfen und ist ein echtes Farbspektakel. Der zeitgenössische Garten beheimatet mehr als 5.000 Knollen und 400 Dahliensorten Die Beete sind kunstvoll nach Farben sortiert, sodass sie wie leuchtende Pinselstriche in der Landschaft wirken.
Hoch über der Loire fahren wir durch die Weinberge weiter Richtung Amboise.
Um zum ehemaligen Schloss Chanteloup zu gelangen, müssen wir Ab- und Umwege fahren. Wir fragen einen Einheimischen nach dem Weg. „Willst Du zahlen oder nur schauen?“ Nur schauen. „Dann nach 200 Metern links abbiegen und weiter durch den Wald“. Klappt perfekt. Merci!
Die 44 Meter hohe Pagode ist das Einzige, was vom früher prächtigen Schloss Chanteloup übrig geblieben ist. 1823 wurde es von Spekulanten erworben und komplett abgerissen. Den Turm im damals beliebten asiatischen Stil ließ der Herzog von Choiseul bauen. Er wurde aus nicht bekannten Gründen verschont.
Nach Amboise sind es von hier aus nur noch ein paar Kilometer.
Majestätisch thront das Königsschloss auf einem Felsplateau, rund 40 Meter hoch über der träge dahinfließenden Loire.
Es beherbergt zudem die wunderschöne, spätgotische Chapelle Saint-Hubert. Hier befindet sich das Grab von Leonardo da Vinci.
Jetzt brauchen wir aber erstmal eine Pause. In der Patisserie gleich nebenan gibt es die Tarte Tatin, eine Apfelkuchenspezialität der Region. Seit Tagen schon möchte ich sie probieren, heute klappt es endlich.
Dann brechen wir auf, um unser viertes und für heute letztes Schloss zu besichtigen. Es ist ein schöner Weg durch die Altstadt, vorbei an in den Fels gebauten kleine Wohnungen.
Zehn Minuten später sind wir da. Auf dem Schloss Clos-Lucé quartierte König François I. (der mit dem Faible für Wendeltreppen) 1516 Leonardo da Vinci ein. Das Universalgenie aus Italien brachte sein wohl berühmtestes Gemälde, die Mona Lisa, mit nach Frankreich. Auf Le Clos-Lucé konstruierte er bis zu seinem Tod 1519 zahlreiche Maschinen.
Vorhin im Tomatengarten von Schloss Bourdaisière hat Achim diese Rose entdeckt.
Jeder Tag bringt neue Überraschungen. Heute war für uns der Tag voll davon.
Heute Vormittag genießen wir es, alles mal ganz langsam zu machen. Frühstücken, Lesen, Duschen. Der Campingplatz leert sich indessen und gegen Mittag stehen wir hier, gut verteilt, nur noch zu Fünft. Gerade wollen wir auf unsere Räder steigen, als es anfängt zu regnen. Macht nichts. Im Camper ist es gemütlich und nach Tours, das wir uns heute anschauen wollen, ist es nur ein Katzensprung.
Als der Regen aufhört, fahren wir los und freuen uns, dass es fast durchgängig Radwege gibt, auf denen wir ins Zentrum gelangen. Dort angekommen wird es noch besser. Sehr viele Straßen sind Fahrradstraßen, die auch von Autos benutzt werden DÜRFEN und mir als Radfahrerin das Gefühl geben, hier in Ruhe und recht sicher fahren zu dürfen. Großartig!
Unser Nachmittag beginnt beim unübersehbaren Wahrzeichen der Stadt: der KathedraleSaint-Gatien. Die gewaltige, spätgotische Fassade wirkt wie aus Stein gemeißelte Spitze und ein Blick ins Innere lohnt sich allein wegen der leuchtenden Buntglasfenster aus dem 13. Jahrhundert.
Szenenwechsel: Nur fünf Minuten Fußweg von der Kathedrale entfernt wartet ein radikaler, faszinierender Stilbruch. Das Centre de Création Contemporaine Olivier Debré ( CCC OD) setzt mit seiner lichtdurchfluteten, weißen Architektur einen modernen Akzent im historischen Zentrum.
Das vom portugiesischen Architekturbüro Aires Mateus entworfene, hochmoderne Gebäude bietet auf 4.500 Quadratmetern wechselnde Ausstellungen internationaler Gegenwartskunst.
Die Ausstellung „L’idée des corps célestes“ (auf Deutsch: Die Idee der Himmelskörper) zeigt moderne Kunstwerke, die sich um den Weltraum, Sterne und Bewegung drehen.
Sie erinnert an den amerikanischen Künstler Alexander Calder. Er gilt als Erfinder der Mobiles. Sieben KünstlerInnen aus verschiedenen Ländern zeigen hier ihre eigenen Ideen dazu. Sie spielen in ihren Kunstwerken mit Licht, Bewegung, Gleichgewicht und Schwerkraft. Schöne Beispiele zeigen zwei Videos von Achim:
„Là où les organes oragent“ von Laura Bottereau und Marine Fiquet ist die zweite aktuelle Sonderausstellung. Auf Deutsch bedeutet der Titel ungefähr: „Dort, wo die Organe stürmen“.
Skulpturen, Zeichnungen, Videos und Gedichte zeigen die Auseinandersetzung der beiden jungen Künstlerinnen mit dem weiblichen Körper und seiner Rolle in der Kunst.
Nach so viel Moderne tauchen wir wieder in die Geschichte ein. Der Regen, der sich während unseres Museumsbesuchs breit gemacht hat, hört langsam auf und wir radeln gemütlich westwärts in die historische Altstadt. Die kopfsteingepflasterten Gassen sind gesäumt von windschiefen, wunderschön restaurierten Fachwerkhäusern aus dem Mittelalter. Auf dem Weg passieren wir das prachtvolle Renaissance-Palais Hôtel Goüin und die monumentale Basilika Saint-Martin.
Zum Ausklang des Nachmittags zieht es uns dorthin, wo das Herz der Stadt schlägt: auf die Place Plumereau. Dieser komplett verkehrsberuhigte Platz ist weltberühmt für seine dichte Kulisse aus mittelalterlichen Häusern und unzähligen Café-Terrassen.
Einen Ricard und einen Sauvignon blanc später nutzen wir eine weitere Regenpause, um trocken nach Hause zu kommen. Soweit der Plan. Dann kommt ein Sturzregen und wir erreichen unseren Bus nass bis aufs Hemd. Die gute Nachricht: morgen soll wieder die Sonne scheinen.
Chambord, das Meisterwerk der Renaissance, liegt nicht direkt an der Loire. Aber wenn man hier in der Nähe ist, muss man es sich unbedingt anschauen. Es gilt als eines der berühmtesten Schlösser der Welt.
Wir fahren erneut ein Stück mit dem Bus, bis wir zu unserem Stellplatz in dem kleinen Ort Tour-en Sologne kommen. Von hier aus geht es weiter mit den Rädern.
Schon die Anfahrt ist spektakulär. Das Schloss liegt mitten in einem riesigen, von einer 32 Kilometer langen Mauer umgebenen Waldgebiet – dem größten geschlossenen Park Europas. Plötzlich bricht die Allee auf und da steht es: ein steinernes Märchen mit Hunderten von Türmen, Schornsteinen und Dachfenstern, die wie eine majestätische Silhouette in den Himmel ragen.
König François I. ließ dieses Jagdschloss ab 1519 erbauen, um seinen Reichtum und seine Macht zu demonstrieren. Wenn er von Paris mit seinem Tross hierher zog, waren in seinem Gefolge 15 000 Menschen und 12 000 Pferde.
Sobald man das Innere des Schlosses betritt, zieht einen das Herzstück der Architektur magisch an: die berühmte Doppelwendeltreppe. Es wird stark vermutet, dass kein Geringerer als Leonardo da Vinci seine Finger beim Entwurf im Spiel hatte.
Das Faszinierende daran: Die Treppe besteht aus zwei ineinander verschlungenen Spiralen. Zwei Menschen können gleichzeitig hinauf- oder herabsteigen, ohne sich jemals zu begegnen, obwohl sie sich durch Fensteröffnungen sehen können. Ein Spaß, den wir natürlich selbst ausprobieren mussten.
Die Wendeltreppe führt uns ganz nach oben auf die Dachterrasse.
Wenn man hier oben zwischen den kunstvoll verzierten Schornsteinen und Gauben steht, fühlt man sich wie in einer eigenen kleinen Stadt über den Dächern. Von hier aus bietet sich ein grandioser Rundumblick über die französischen Gärten und die endlosen Wälder des Jagdgebiets.
Wir gehen wieder nach unten, denn das Diner ist angerichtet.
Danach ist es Zeit für einen Theaterbesuch. Es heißt, dass die Uraufführung von Molières „Der Bürger als Edelmann“ hier vor König Ludwig XIV. und seinem Hofstaat stattgefunden hat.
Nach so viel Kunst und Geschichte tut ein bisschen frische Luft gut. Die im barocken Stil rekonstruierten Gärten direkt vor dem Schloss sind geometrische Meisterwerke.
Sehr beeindruckt radeln wir am Abend wieder nach Hause. Unglaublich, was die Menschen sich alles so einfallen lassen.
Auf unserem Campingplatz wird das Brot erst um Neun geliefert. Da trifft es sich gut, dass ich heute eh bis kurz nach Acht schlafe und mal wieder Frühgymnastik mit Gabi Fastner auf Youtube mache. Das Frühstück nehmen wir bei knackigen 11 Grad im Freien ein.
Währenddessen lese ich nach, was das mit der Jungfrau von Orléans auf sich hatte, schließlich wollen wir heute dorthin. Die Details weiß ich nicht mehr. Aber beim zweiten Kaffee kann man gut recherchieren:
Jeanne d’Arc wurde als Bauerstochter in dem kleinen Dorf Domrémy in Lothringen geboren.
Ab ihrem 13. Lebensjahr hörte sie Stimmen von Heiligen und Engeln, die ihr auftrugen, Frankreich von der englischen Besatzung zu befreien und den Thronfolger Karl VII. zum König zu krönen.
In Männerkleidung überzeugte sie den französischen Hof, zog in den Kampf und brach 1429 die englische Belagerung der Stadt Orléans in kürzester Zeit auf.
Kurz darauf führte sie Karl VII. zur feierlichen Königskrönung in die Kathedrale von Reims.
Im Jahr 1430 wurde sie von den mit England verbündeten Burgundern gefangen genommen und an die Engländer ausgeliefert.
Ein kirchliches Gericht verurteilte sie als Ketzerin und Hexenanhängerin (unter anderem wegen des Tragens von Männerkleidung). Am 30. Mai 1431 wurde die erst ca. 19-jährige Jeanne d’Arc in Rouen auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
In einem späteren Prozess wurde ihr Urteil offiziell aufgehoben. Im Jahr 1920 sprach die katholische Kirche sie heilig. Heute gilt sie als Schutzpatronin Frankreichs und universales Symbol für Mut und Freiheitskampf.
Orléans ist nur 23 Kilometer entfernt und der Loire-Radweg bringt uns problemlos ins Herz der Stadt zur Kathedrale Sainte-Croix. Dieses gotische Meisterwerk ist schlichtweg atemberaubend. Wenn die Sonne durch die riesigen, farbenfrohen Buntglasfenster bricht, die die Lebensgeschichte der Jungfrau von Orléans erzählen, herrscht hier eine ganz besondere Atmosphäre.
Draußen nehmen wir uns Zeit, die filigranen Details der Fassade zu bewundern, die sogar die Ausmaße von Notre-Dame in Paris übertreffen.
Nach dem Dombesuch schlendern wir die RueJeanne d’Arc hinunter, die einen direkten Blick auf die Kathedrale bietet und das perfekte Fotomotiv parat hält.
Von hier aus biegen wir ab in das historische Zentrum. Orléans hat in den letzten Jahren seine Altstadt wunderschön restauriert. Deshalb sind die Häuser auch bewohnt. Unten gibt es Läden, Cafés und Restaurants. Einheimische und Touristen sind unterwegs oder sitzen in den Lokalen.
Zum Mittagessen zieht es uns auf den Place du Martroi, den lebendigen Hauptplatz der Stadt. In der Mitte thront das imposante Reiterstandbild von Jeanne d’Arc. Der Platz ist von Cafés und Restaurants gesäumt.
Wir suchen uns einen Tisch im Außenbereich eines typischen Bistros. Was gibt es zu essen? Ein Formule gourmande mit herzhaften und süßen Leckereien.
Frisch gestärkt machen wir uns auf den Weg zum Musée des Beaux-Arts, das nur wenige Schritte von der Kathedrale entfernt liegt. Es gehört zu den ältesten und reichsten Kunstmuseen Frankreichs.
Von Meisterwerken aus der Renaissance über beeindruckende Pastellgemälde bis hin zu moderner Kunst gibt es hier auf mehreren Etagen viel zu entdecken.
Und tatsächlich, auch diese hier ist von Jesús Rafael Soto, einem der europäischen Protagonisten für kinetische Kunst.
Danach zieht es uns ans Wasser. Die Loire prägt das Stadtbild maßgeblich. Wir spazieren entlang der Quais de Loire. Früher ein geschäftiger Binnenhafen, ist das Ufer heute eine grüne Oase der Erholung. Einheimische joggen, fahren Fahrrad oder sitzen einfach mit einem Buch in der Sonne.
Wir überqueren die Pont George V, die älteste Brücke der Stadt, und genießen den fantastischen Panoramablick auf die Silhouette von Orléans mit den Spitzen der Kathedrale, die sich im Wasser spiegeln.
Wenn der Spätnachmittag in den Abend übergeht, gibt es in Orléans einen festen Anlaufpunkt: die Guinguettes. Diese traditionellen Open-Air-Lokale direkt am Flussufer erwachen im Sommer zum Leben. Bei Lichterketten, Live-Musik und einem kühlen Getränk spürt man das französische „Savoir-vivre“, die Kunst, das Leben zu genießen, ganz intensiv.
Nicht weitersagen: wir in Bayern haben dafür unsere Biergärten. Das funktioniert genauso gut.
Heute planen wir mit dem Camper einen Sprung von 140 Kilometern flussabwärts auf einen kleinen Campingplatz in Jargeau. Doch zuerst fahren wir zum nächstgelegenen Decathlon in Bourges, denn der Reifen meines Fahrrads hat über Nacht vollständig die Luft verloren. Ein neuer muss her. Der alte hat schon etliche Flicken. Womöglich hat sich gestern einer von ihnen gelöst.
Oh, man kann sein Rad hier auch reparieren lassen und es kann sogar sofort gemacht werden! Das lassen wir uns nicht zweimal sagen und nehmen das Angebot dankend an. Eine halbe Stunde später kann die Fahrt weitergehen. Mit einem reparierten Fahrrad. Merci!
Der Campingplatz in Jargeau liegt direkt am Fluss, den man aber leider wegen der hohen Hecke nicht sehen kann. Wir kochen uns einen Kaffee und schwingen uns auf die Räder. Dritte Etappe an der Loire. Das Wetter ist mit sonnigen 20 Grad perfekt. Meistens führt der Radweg am Wasser entlang und bietet herrliche Blicke auf den hier frei schwingenden Fluss.
Eine auffällige Installation zu unserer Rechten lässt uns innehalten. „Friedhof der verlorenen Pflanzen“ lesen wir auf einem Schild. Und dass seit den 90er Jahren allein in diesem Gebiet hier 114 Arten verschwunden sind.
Ein paar Kilometer später stoßen wir in Germigny-des-Prés auf ein weltberühmtes Apsismosaik: Das Kunstwerk besteht aus rund 130.000 kleinen Mosaiksteinen. Es wurde zwischen 803 und 806 unter Theodulf von Orléans, Bischof und enger Berater Karls des Großen geschaffen und im Jahr 806 geweiht.
Dargestellt ist die Himmlische Vision mit der geöffneten Bundeslade, die von vier Engeln umgeben ist.
Die Rückfahrt in der Abendsonne geht uns leicht vom Fuß. Bald sind wir zurück in Jargeau und fahren noch eine Runde durch die kleine Altstadt, ehe wir es uns für den Abend auf dem Campingplatz gemütlich machen.
